Unordered List

27 abr. 2015

Los vinos valencianos de Filoxera & Cía.

Sentada sobre la Bestia o Beberás de la copa de tu hermana podrían parecer los títulos de algunas novelas interesantes para recomendar en el pasado Día del Libro, pero no; son los curiosos nombres de los vinos de esta microbodega valenciana, situada en Fontanars dels Alforins, digamos que la capital de la autodenominada "Toscana valenciana", una comarca ésta la de Terres dels Alforins, que es un verdadero paisaje de vinos, de donde salen magníficos vinos de Monastrell como estos de la bodega Fil.loxera & Cía.  


Ya ha llovido desde los principios de este blog en el que allá por enero del 2011 les hablé del vino Los Pinos Barrica 2006 , de la bodega Los Pinos; más recientemente, en un cata de vinos valencianos pudimos catar Maduresa, el gran vino de Celler del Roure. O los vinos de Casa Los Frailes, asesorados por ese superman de los vinos que es Dominique Roujou de Boubée, un frances que hemos adoptado para que nos haga vinos ricos allá por donde pisa, Galicia, Cataluña, Extremadura o Valencia: ese es su particular cuadrilátero donde batallea a diario.

Pues bien, Filoxera & Cía también llevan más o menos desde 2011 elaborando vinos como se les dice "de garage", con poco equipamiento de serie pero con mucha ilusión. Pilar Esteve y Jose Domenech, matrimonio bien avenido, y Joan Llobell; aquél como mariscal de campo, y éste - cual lugarteniente - haciendo vinos de manera "razonada y convencida": sin duda. A Pilar la conocí en Vinoble 2014 - parece que también le pirran los generosos, eso es que tiene buen gusto - cuando vino con Pedro Ruiz, de la vinoteca alicantina Tiza y Flor (lo sé, lo sé, ya te he dicho que algún día me pasaré y beberé de la copa de mi hermana Cheli, que también vive en Alicante).

Bueno, pues el primer vino de estos de Filoxera & Cia se llama "Sentada sobre la Bestia" ("etiqueta roja", ya que hay otra versión "azul"). Un vino joven elaborado mayoritariamente con Monastrell (un 60%)  y con algo de Garnacha Tintorera, Tempranillo y hasta un toque de Malvasía de pequeñas parcelas: Puro nervio; un vino fresco, sencillo pero con ese toque rebelde de los jóvenes. Inquieto. Ahí lo pueden ver con esa simpática etiqueta con un diente goteante de sangre... 
Catamos la nueva cosecha del 2013, aunque ya había tenido ocasión de catar un par de veces la del 2012. La verdad es que sigue en su linea, con una media crianza para intentar domar lo indomable: la bestia. Después pueden ver Sentada sobre la Bestia 2013 pero en versión azul: Una rareza, elaborado con la variedad "Arco" de una pequeñísima parcela pedregosa de principios de los 70. El resultado es un vino de escasa producción, muy sutil y delicado, con unos seis meses de crianza. Muy rico también. 


Aunque no estoy escribiendo en el mismo orden de cata, ahora les comento por qué el blanco se llama "Beberás de la Copa de tu Hermana". Es un blanco de Macabeo (también llamada Viura en La Rioja), Malvasía y algo de Monastrell, sí un pequeño porcentaje de variedad tinta en un vino blanco pero sin darle color, el vino es blanco blanquísimo.
Un poco raro en mi opinión, vamos que no me ha gustado mucho, y tiene su gracia por que Pulp Fiction - la película en la que mencionan esta frase, pues tampoco me gustó en su día, así que algo de premonitorio sí que tiene la cuestión. pero bueno, todo será cuestión de volver a catarlo...

Foto de la web de la enoteca Barolo
El que sí esta verdaderamente rico rico es el último: El Cordero y Las Vírgenes 2012 elaborado a partes casi iguales de Monastrell, Garnacha Tintorera y Tempranillo - con otro poco de Malvasía. Se nota que es un vino ya más hecho y derecho, más potente. Complejo, denso, lento de movimientos, pero con una nariz espectacular; sus 14 meses de crianza se notan a conciencia. Un gran vino, y por supuesto también escaso. Una pena.


Así que ya saben, si van por Valencia recuerden dar un paseo por la Toscana y prueben sus vinos ricos. Estos de Filoxera & Cía, desde luego, lo están.















16 abr. 2015

Manzanilla de Sanlúcar. Feliz Cumpleños.



L Aniversario 1964-2014
D.O. Manzanilla de Sanlúcar


Enorme colofón a esta temporada 2014-2015 de celebraciones por parte del Consejo Regulador de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar. Si hay alguna forma de celebrar el aniversario de la creación de la Denominación de Origen es así; catando y dando a conocer todas las manzanillas que actualmente se extienden por el mercado; o si no todas, al menos la gran mayoría. 

Hasta 14 bodegas de manzanilla, algunas más conocidas que otras, se reunieron ayer en Sevilla en el Hotel Alfonso XIII en una gran muestra de manzanillas embotelladas: Alvaro Domecq, Barbadillo, Barón, Covisan, Elías González, Delgado Zuleta, Francisco Yuste, Argüeso, Hidalgo-La Gitana, Juan Piñero, La Guita, Lustau, Sánchez Ayala y Williams-Humbert nos ofrecieron hasta 35 marcas de manzanillas para todos los gustos, finas, pasadas, en rama y alguna que otra novedad.




Lo más destacable desde mi punto de vista, por ejemplo, las Bodegas Juan Piñero, con sus manzanillas Jarona y Maruja. Estuve hace pocos días en el despacho que tienen en la plaza Playilla de la Red, donde con la simpática Patricia probé las deliciosas manzanillas en rama, aparte de llevarme alguna que otra cosita, ya de paso. Maruja es tremenda. Qué acierto recuperar esta emblemática marca de Terry, aunque poco o nada tenga que ver con aquella.


De Delgado Zuleta unas ediciones especiales de La Goya y Barbiana en formato magnum, unas manzanillas hechas y derechas - ojo! que la Barbiana del magnum le saca dos cabezas a la versión estandar por dentro y por fuera - y la joya de la corona. Goya XL, pues eso una de talla grande grande. !Qué puede tener, 12...? 14 años...? Ni sé. Hubo debate sobre la edad de las manzanillas de larga crianza, sobre cual es más vieja...realmemente no me aporta más valor que tenga dos más o dos menos; es una delicia cuando las embotellan en rama.


En Sánchez Ayala, una paradita; aquí vienen un par de esas rarezas que les comenté antes: catar un sobretablas de la viña Las Cañas o una 4ª criadera recién sacados de la bota es toda una experiencia. En pleno Pago de Balbaína esta bodega dispone no solo de lagar - que ya escasean - si no de toda una "planta de molturación y fermentación de mostos, además de una nave de crianza con capacidad para 4.000 botas." (A.M. Gómez Díaz). 

Así que sus mostos, sus sobretablas y por supuesto sus manzanillas Gabriela  y Gabriela  Oro son verdaderamente Manzanillas de Pago, por derecho. Luego durante la larga crianza en las bodegas del Barrio de la Balsa adquieren ese perfil más punzante si cabe, más intensa. Ramiro Ibáñez lo tiene claro: 'aquí [en el velo de flor] predomina la especie montuliensis, tiene claro perfil de montuliensis, es más punzante, ... con mayor cantidad de acetaldehido'; eso, amigos, es terroir de bodega, y por eso no hay dos manzanillas iguales, ni dos botas iguales.

De Barbadillo tuvimos ocasión de catar la Solear en Rama Saca de Primavera de 2015. Ésta ya la conocemos, no? es toda una referencia para los aficionados que la esperan estación tras estación. Particularmente prefiero esta manzanilla en rama al cabo de unos 6 meses de su saca; tengo muy reciente la Saca de Otoño de 2014 que está ahora mismo soberbia. Y beberla charlando con Montse Molina, la enóloga de Barbadillo, pues es rizar el rizo.

Bodegas Barón trajo toda su artillería. Nuevas presentaciones de su gama alta con Soluqua y Xixarito, manzanillas pasadas, Pino Viejo, Micaela y Micaela en rama. Interesante apuesta de modernización. Etiquetas impactantes. Me encanta Soluqua, aunque el nombrecito...
Bodegas Barón tiene grandes soleras de manzanilla aunque una gama quizás demasiado extensa  - tienen más... - que complica su seguimiento. 



Por último, aunque no en último lugar, la manzanilla Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos y las manzanillas de Francisco Yuste. Sacristía AB está en el Top 3 de todas las manzanillas, en mi opinión, aunque me reservaré decir en qué puesto...je, je!! Apunto de salir al mercado la 1ª Saca de 2015, probamos la última saca de 2014. Es una bestia!!! Intensísima en todos los aspectos.
Por si alguien lee esto y no lo sabe, la manzanilla Sacristía AB es una selección de botas de Bodegas Francisco Yuste que Antonio Barbadillo elije para embotellarla con su marca. La Kika, es otra gran manzanilla presentada en una botella espectacular. Francisco Yuste, al que tuve ocasión de saludar, esta apostando pero bien fuerte por los vinos del Marco del Jerez, y pasa por tener algunas de las soleras de amontillado más viejas de todo el Marco.


Bueno, termino. Se que me dejo un montón de cosas por contar. Me dejo La Pastrana, de Hidalgo - La Gitana, me dejo las Argüeso, como esa San León Reserva de la Familia antológica y que hacía tiempo que no le echaba el guante. Me dejo Lustau, que trajo su manzanilla del almacenista Manuel Cuevas Jurado, que ya he mencionado en este blog en alguna ocasión. Alegría de Williams & Humbert, La Jaca de Alvaro Domecq. Elías González, otro almacenista al que hay que seguir de cerca y el Estévez con la Manzanilla La Guita, otra clásica que todos conocemos, y Covisan, una cooperativa con más de 45 años a sus espaldas.

La jornada, como ven, genial. Muy buen ambiente, en el Hotel Alfonso XIII, y como broche final una cata comentada por Cesar Saldaña, Director General del Consejo Regulador bajo el título "La magia del velo de flor. Cata vertical de Manzanillas".






Pues así y con todo, me dio tiempo a echar de menos una manzanilla: La Cigarrera; pero para eso me voy una mañana a Sanlúcar y me la tomo allí...

















19 mar. 2015

Vinos para el Día del Padre.

Dos vinos tengo pensado abrir en estos días entorno a la festividad de hoy, día de San José, o sea, el dichoso Día del Padre; primero por que lo soy, y por partida triple, además, y segundo por que sí, por que creo que son vinos que me van a transmitir sensaciones, ciertos valores tradicionales que creo que se están perdiendo. Uno es tinto, el otro es blanco; unos es del norte, el otro es del sur. Uno gallego, el otro gaditano, con ese nexo de unión que siempre han tenido Galicia y Cádiz. Sin embargo, es más que probable que tengan muchas más cosas en común.

Sílice 2013 y Alba Sobre Tabla 2013, elaborados por Sílice Viticultores y Alba Viticultores, respectivamente: ya tenemos la primera coincidencia. Viticultores, no bodegueros ni enólogos ni nada de eso. Viticultores - con todos mis respetos a los enólogos, aunque me soltara uno hace tiempo esta máxima: 

"Oye! Que yo no soy enólogo, que yo sólo hago vinos"



Y parece que hasta los nombres son toda una declaración de intenciones: Sílice, es el nombre del compuesto principal de varias rocas, entre ellas la pizarra, tan común en los suelos del Priorato y de la Ribeira Sacra. La arena de playa es sílice casi al 100%, el cuarzo; y Alba, de Albariza, la tierra típica del Marco del Jerez; una marga, calcárea, de origen geológico completamente diferente a la pizarra pero que contiene también sílice.... La pizarra es de color oscuro, la albariza es blanquecina. Seguimos con las diferencias. ( no me voy a meter en más asuntos geológicos primero por que no es mi tema, y segundo por que esto se supone que es un blog de vinos).

Ni si quiera coinciden en las variedades, obviamente: Sílice es una Mencía, de la subzona de Amandi, en la Ribeira Sacra, entre las provincias de Orense y Lugo. Alba es Palomino Fino, también llamada Listan en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Ambos elaborados con viñedos viejos, de esos que ya poca gente cuida, quien sabe, 40, 50, 60 años, trabajados a mano - en la Ribeira Sacra sería imposible otra cosa, fíjense que imagen aquí abajo...)  de día y de noche, de lunes a domingo, sin festivos, aunque hoy lo sea...

Foto de Sílice Viticultores

Me imagino vinos hechos a la antigua usanza, con poca o ninguna tecnología, vinos de artesanía. Hay tropecientos eufemismos: vinos de garage, vinos de autor, vinos como los que hacía mi abuelo, el padre de mi padre, vinos como los de antes, ...
Así que ya saben, la tierra, la viña, el susodicho terroir; parece que todo gira ya entorno al suelo. Como antes. Hay mucho que contar.



Albariza jerezana

12 mar. 2015

Vinos de España: Una Pasión. Jerez de la Frontera.


"Vinos de España, Una Pasión":
Una jornada cargada de grandes vinos.


Estimado amigo, nos es grato ponernos en contacto contigo para informarte de la edición 2015 de “VINOS DE ESPAÑA, Una Pasión”, este gran Foro del Vino que tendrá lugar en Jerez el próximo día 26 de marzo, en su segunda y última edición de este ciclo.

VINOS DE ESPAÑA Una Pasión 2015 reunirá nuevamente en Jerez una excelente relación de bodegas de gran parte de España, a sus responsables directos y a una gran variedad de zonas productoras, climas, variedades de uva, estilos, etc. Todo ello en un marco incomparable donde nuevamente se mostrará la enorme calidad y riqueza del vino español.

El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:30 a 19:30nuevamente en los Claustros de Santo Domingo, edificio icono de la arquitectura religiosa Jerezana del siglo XIII y de enorme belleza.


Para el buen desarrollo y organización del mismo, las plazas son nuevamente limitadas y por este motivo te facilitamos el enlace para adquirir las entradas en la web oficial del evento,

www.vinosdeespanaunapasion.com 

donde igualmente podrás obtener información sobre el desarrollo, horarios, bodegas participantes, imágenes, etc.

El precio de la entrada es de 20€
Esperamos puedas acercarte y disfrutar de este gran encuentro para los amantes del vino.

4 mar. 2015

V Malcorta 2014. De Javier Sanz Viticultor


Descubre VMalcorta, un verdejo singular elaborado con una uva recuperada.

 Javier Sanz Viticultor lanza al mercado la nueva añada de VMalcorta, un vino procedente de una uva casi desaparecida y recuperada en exclusiva por esta bodega de La Seca
 (D. O. Rueda) 


El Verdejo Malcorta es un vino de autor de la Colección V de Javier Sanz Viticultor, elaborado a partir de un clon autóctono que estaba prácticamente extinguido debido a su dificultad a la hora de ser vendimiado, pues su pámpano es muy leñoso y se cortaba mal (de ahí su nombre: "mal-corta") y también por dar menor rendimiento que la verdejo convencional.
     Javier Sanz, dentro de uno de sus viñedos, conservaba varias cepas de este clon y decidió hace unos años reproducirlos y efectuar pruebas para conseguir un verdejo diferente a cualquier otro del mercado.Los resultados fueron tan buenos que comenzó a realizar injertos en plantaciones nuevas hasta reproducir la verdejo malcorta en 5 hectáreas y alcanzar una producción inicial de 10.000 botellas que salen al mercado tras un proceso de investigación y microvinificaciones de más de siete años. 
El resultado es un vino monovarietal, elaborado con el clon verdejo malcorta que se diferencia del verdejo convencional en que la malcorta tiene un ciclo vegetativo más largo, es decir, se vendimia más tarde. Esto le confiere una acidez natural superior a la de la uva verdejo convencional de la D. O. Rueda. 

El Verdejo Malcorta es un vino con aromas más sutiles, sorprendentemente florales, en el que destacan las flores blancas sobre los aromas cítricos. 
En boca ofrece una marcada acidez y una gran persistencia. 
VMalcorta es uno de los cuatro vinos que conforman la línea de vinos de autor Colección V, a la que se suman otros tres vinos exclusivos: V1863, Verdejo sobre lías; VDulce de Invierno, Vendimia Tardía; y VColorado, Tinta única. Con esta apuesta por los vinos de autor, Javier Sanz Viticultor añade la gama premium Colección V a la línea principal de la bodega, los cuatros vinos que conforman Javier Sanz Viticultor: Verdejo, Sauvignon Blanc, Fermentado en Barrica y Semidulce. 


Mas información:
Bodega Javier Sanz Viticultor
Ana Portela García.
comunicaciones@bodegasjavierzanz.com
(Nota de Prensa)
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Es verdaderamente interesante ver como surgen cada vez más y más variedades de uva que han estado prácticamente casi extinguidas, olvidadas, ajenas a ese fin último de una uva, y que agradecemos los aficionados, que no debe ser otro que la vinificación. 
En el post anterior sobre el vino Encrucijado, hablaba de la Perruno, la Beba, la Cañocazo,etc, en el Marco de Jerez, pero es que en Rioja está ya reconocida la Maturana Tinta, en Galicia, variedades como la Brancellao o la Caíño tinta  empiezan a sonar fuerte.
El esfuerzo de viticultores por revivirlas y por vinificarlas es de verdadero aplauso, en busca de ese "Gran Dorado" que es el terroir. Espero catar próximamente este vino y comentarlo aquí con vosotros.
Enhorabuena a Bodegas Javier Sanz.

20 ene. 2015

Encrucijado 2012. El Palo Cortado.

Encrucijado 2012
Palomino 50% y otras*
15.5% Vol.
Vino Generoso de Licor

Sanlucar de Barrameda
Sin D.O.

Seguramente cuando acaben de leer este post - si lo acaban - comprenderán que no ha podido ser más acertada la elección del nombre de este vino: Encrucijado. Toda una declaración de intenciones, pues no debió ser nada fácil para Ramiro Ibáñez la elaboración de este vino único, pues actualmente no hay nada en el mercado de estas características. Un palo cortado joven, eso es Encrucijado. Un vino 100% artesanal, cosecha del 2012, fermentado en bota de roble americano,  con 12 meses de crianza biológica, y otros 12 meses de crianza oxidativa tras desaparecer el velo de flor. Elaborado con seis variedades autóctonas, cinco de las cuales casi extinguidas, como son Beba, Cañocazo, Perruno, Mantúo de Pilas y Mantúo Castellano, con un 10% cada uno; el otro 50% de Palomino. Producción limitada a 685 botellas de 50 cL.

En palabras que el propio Ramiro explicó en Verema.com:

" ...se trata de una elaboración 100% artesanal, volviendo a reproducir las condiciones de materia prima y elaboración de hace más de 30 años, cuando aún se fermentaba en bota y todavía quedaba cierta superficie considerable de otras variedades no amparadas actualmente.

Toda la uva ha sido cortada a mano, pisada física y literalmente a pie  y fermentada en bota. Está compuesto por un 50% de Palomino, seleccionando los racimos interiores de las cepas para que preservaran más ácido málico. Y el otro 50% son 5 variedades autóctonas con un 10% de cada una de ellas. El vino a pesar de estar en estas latitudes no ha sido necesario acidificarlo, ni clarificado ni filtrado.
Con ese trabajo de campo y esas condiciones de elaboración, se ha intentado favorecer niveles más altos de ácido málico, que luego se tradujesen en el perfil organoléptico característico del Palo Cortado, donde destacan cantidades considerables de ácido láctico (lactatos), además de posibles ciertas cetonas, acetales y lactonas.

Ha quedado refrendado en multitud de análisis de solerajes muy viejos de Palos Cortados las altas concentraciones de ácido láctico con respecto al resto de jereces. (Se prevé que salga documentación científica al respecto en poco tiempo.) Este compuesto es fundamental para dotar al Palo Cortado de esa sutileza y amabilidad en nariz, con aromas cremosos a veces muy evolucionados y/o combinados con otros (caramelo, yogurt, dulce de leche, chocolates, toffee, etc) que lo hacen diferente al Amontillado y al Oloroso.

Se ha de tener en cuenta que esta característica distinguía ciertas botas de entre las miles que se fermentaban. La Fermentación Maloláctica provoca a su vez una disminución de los aromas frutales, lo que incrementaba la diferenciación por parte del responsable de clasificar o registrar las botas.
Los caminos que llevasen a niveles altos de láctico cuando aún se fermentaba en bota pueden ser múltiples, (varios de ellos bajo estudio) algunos ejemplos:

-Variedades autóctonas con un ciclo más tardío que la Palomino. Por lo que al ser vendimiadas a la vez, aportaban más málico que luego podría ser transformado en láctico por las bacterias y en menor medida por las levaduras. A día de hoy se conserva alguna que otra parcela en Trebujena 100% Perruno (Zalema). Del resto de variedades autóctonas solo cepas aisladas. Esta Perruno es la misma variedad que la Zalema del Condado de Huelva. En sus Olorosos puede observarse cierto carácter láctico general, más destacado que en los Olorosos de Palomino. (La actividad microbiológica no está delimitada por ciertas cantidades teóricas. Y dada la condición de paraíso de desarrollo y evolución microbiológica que es la zona del Marco, se pueden ver fácilmente velo de flor en vinos de más de 17% v/v y actividad bacteriana por encima de esos valores y con pHs muy bajos).

-Vendimias más extensas en el tiempo, llegaban a durar hasta mes y medio. La uva de los primeros días presentaba niveles de málico más altos. (Testimonios de varios capataces de bodega responsables de clasificar, apuntan a que un alto porcentaje de las botas marcadas como Palo Cortado procedían de los primeros días de vendimia).

-El sistema de conducción de la viña antes de la entrada de la espaldera sombreaba más los racimos, por lo que se combustionaba menos málico.

-Ciertas botas con alto contenido ºBé inicial o con problemas de fermentación, donde en ambos casos quedaban restos de azúcares: vinos "Pata de Gallina". Estos azúcares, tanto hexosas como pentosas pueden ser fermentados por bacterias lácticas en aerobiosis produciendo grandes cantidades de ácido láctico.

-Mosto de uva afectado por Botrytis con cantidades importantes de glucónico. Este ácido puede ser metabolizado por el velo de flor dando lugar a un incremento de ciertos compuestos con carácter cremoso (cetonas, lactonas, etc), y una disminución del carácter frutal.

-Niveles más altos de cítrico. El ácido cítrico también puede ser transformado en ácido láctico y otros compuestos que pueden favorecer el carácter cremoso-lácteo (diacetilo, acetoína, etc.)

-La fermentación en bota al no tener control de temperatura pasaba fácilmente de los 30ºC. A mayor temperatura se produce una mayor cantidad de Glicerol, en detrimento del Etanol. Este glicerol (glicerina) en reacción con el acetaldehído puede formar mayor cantidad de acetales.

-Un posible error humano en el sulfitado que provocara altos niveles de sulfuroso favorecerían la Fermentación Gliceropirúvica  en menoscabo de la Fermentación Alcohólica,  Ídem del párrafo anterior con la síntesis de mayor cantidad de glicerol.


!!Ufff...!! Como ven ha sido una descripción completísima y exhaustiva de cómo y porqué surgían hace muchos años esos palos cortados que posteriormente se encabezaban a 17-18% vol. y evolucionaban durante años en condiciones oxidativas en soleras de palos cortados, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.

También en las redes sociales ha dado que hablar este gran trabajo de campo y de bodega que ha llevado a cabo Ramiro para obtener este singular vino, y así nos lo comentaba Ramiro:

"Sobre Encrucijado, lo más importante para nosotros desde el punto de vista histórico es mostraros como sucedieron dos acontecimientos, que serían de mucha “casualidad” que no estuviesen conectados. Por un lado la invasión del Palomino que prácticamente en un siglo pasó de ser minoritaria en algunos pagos -mayormente los jerezanos más continentales, Trebujena, Puerto Real y Chiclana- a coparlo todo poco a poco, siendo estas zonas nombradas, las últimas en mantener estas otras variedades autóctonas. Y por otro la disminución en volumen de los Palos Cortados (“Vino de Jerez”), que pasó de ser el vino de mayor elaboración de todos los jereces a ser un “misterio/accidente/desviación” en la actualidad.


Qué todo este cambio vitícola comience en Sanlúcar primero, a finales del XVIII y en Jerez y resto de zonas fuese más tarde durante el XIX influenció en la ventaja cronológica sobre la longevidad de la crianza biológica y el despegue de la Manzanilla antes que el Fino.
Y que históricamente el Palo Cortado desde su categorización como vino fuese un vino más común en las bodegas jerezanas que sanluqueñas (algunas ni siquiera han tenido nunca este tipo de vino) también puede estar influenciado porque estas otras variedades tardaron más en ser arrancadas y desplazadas en Jerez que en Sanlúcar.

¿Por qué ciertos pagos históricamente han sido designados para un tipo de jerez concreto? ¿Es casualidad que los pagos jerezanos denominados como “frescos” (Añina, Balbaína, ...) e idóneos para finos fueron los primeros jerezanos en ser monopolizados por el Palomino?, ¿Influiría algo que Carrascal de Jerez, renombrado pago para Olorosos tuviesen por aquellas fechas más de la mitad de las variedades con una carga tánica mayor que el Palomino? ¿Casualidad también que el nivel de selección y el gasto de tiza en bodega era mucho mayor cuando los vinos estaban compuestos en su mayoría de combinaciones casi aleatorias de varias variedades en cada bota?...

Con todo este ladrillazo, Guillermo, no consideramos que lo que hacemos sea una rareza, sino la práctica común de hace 150-200 años, donde comenzaban los almacenamientos de vino y el sistema de criaderas y solera, y donde posiblemente un amontillado o palo cortado era tal con 14 ó 15 %v/v y con clasificaciones muy tempranas y vinos relativamente jóvenes, gracias a la marcada diferenciación entre botas. Cosa que hoy es mucho más difícil al ser todo Palomino.

…y continua:

Fijate que cada vez pienso con más firmeza que la tipología de los jereces y sus diferencias organolépticas y de elaboración en sus orígenes estuvo muy influenciada por las posibles variedades que participaban de forma fortuita en cada vino o bota. Variedades con mas finura, otras mas glicéricas, otras que favorecían en mayor o menor medida la supervivencia de la flor, con más o menos tanicidad, más o menos propensa al pardeamiento, etc.. Sin esa ayuda extra de diferenciación los vinos hubiesen sido sin duda todos mas homogéneos...como ocurre en la actualidad.


Bueno, pues así se hizo Encrucijado y así es, un vino muy rico, que he tenido ocasión de catar un par de veces, de color dorado, brillante, con el aspecto de un fino bien criado, ya que no está filtrado. Con aromas intensos y complejos de levadura, bollería, algunas notas florales; recuerdos lácteos como de natillas, cremas de leche, con toques punzantes de manzanilla y de albariza, de tierra, ...
Una boca potente, sabrosa, envolvente, galante, con la sedosidad de una crema, y de largo final.  Un vino de mucho recorrido gastronómico, no tan secante como un fino o una manzanilla, de los de acabarse la botella y pedir otra - si hubiera - con algún guisote sanluqueño. Comprenden ahora los que les dije al principio, no...?

Saludos...

10 dic. 2014

Monólogo crianza 2011

Monólogo crianza 2011
Tempranillo (100%)
14% vol.
Bodegas Solar Viejo
D.O.C. Rioja


De repente un día te fijas y lo ves; ahí está otra vez, en la estantería de Hipercor. pero es que también lo viste en Carrefour, y en Alcampo, y en el Supersol de al lado de tu casa. Claro que también hay otros muchos vinos que se venden en todas las grandes superficies, Marqués de Cáceres, sin ir más lejos, pero es que Monólogo es Monólogo; llama la atención a los jóvenes poco iniciados, a los neófitos en esto del vino, su etiqueta, su nombre en minúsculas, blanco sobre negro, casi en bajorelieve se podría decir, aunque lo mejor de todo es su precio. Raro es el día que no está rebajado de precio, a 2x1, a 3x2, a 8x4 32...

La primera vez que lo compré fue para llevarlo a una barbacoa en la que no conocía a casi nadie, esa situación te hace dudar por que ahí no puedes llevar un vino de los raros, de los míos, por que me pasaría la noche explicándo, por ejemplo, que el Prieto picudo no es el escarabajo ese que se come las palmeras, es una uva, o que no se han equivocado en la etiqueta de un vino de garnacha que pone tinto en vez de rosado. Y en esas estaba, dándole a la masa gris delante del vino, en el pasillo del súper cuando llegaron unas chicas jóvenes, bellas ellas, arregladas, de unos 26 años y una de ellas gritó a mi lado:" Yo me llevo una par de botellas de Monólogo que este vino nos gusta mucho!!". Esa fue mi primera vez; la primera vez que lo vi, la primera vez que supe de él, y la primera vez que lo compré; de esto hará cosa de una año, y para variar estaba rebajado, así que 3x2 y al carro. Y desde entonces lo veo en muchos carros. Y lo he vuelto a comprar ni sé la de veces: nos hemos vuelto monologuistas en mi familia.




Y resulta que detrás de Monólogo, está Solar Viejo, Bodegas Solar Viejo; una bodega realmente conocida, clásica de Rioja donde las haya, de Laguardia, Rioja Alavesa, con sus casi 80 años de historia y dándole una vuelta de tuerca al clasicismo más clásico de todos los clásicos con una toque de marketing avanzado, rejuveneciendo, modernizando un vino que llevaba elaborando todos estos años - con una marca comercial de éxito - vistiéndolo mono e incluso compartiendo lineal con Solar Viejo crianza, el del traje antiguo, el clásico, el trasnochado, el vino del abuelo.

Monólogo es un vino para barbacoas, es un vino para vasos, incluso de plástico, aquellos chatos que de vez en cuando vuelven, como fue aquella vez. Le aseguro que no tendrá problemas para encontrarlo, para reconocerlo, andará entre 4 o 5€, si tiene la mala suerte de no pillarlo de oferta.



Monólogo es una obra dramática en la que habla
un solo personaje. En este caso obra y personaje 
se han unido en un vino que nos habla de tierras
riojanas, de la sierra que las abraza y protege de
los vientos del norte, de paisajes luminosos.de suelos
arcillosos, de aromas a fruta madura, de notas
balsámicas y especias. Todo ello entrelazado en un
monólogo que merece ser escuchado con todos
los sentidos.



Bodegas Solar Viejo

7 nov. 2014

Realidad y Mito del Fino en Rama. Ateneo del Vino. El Puerto de Santa María.


Por decimonoveno año consecutivo el Ateneo del Vino de El Puerto de Sta. María viene celebrando unas jornadas de divulgación sobre el vino fino englobando en ellas aspectos históricos, culturales, y científicos.
Fue en 1995 cuando bajo el epígrafe: "Jornadas del Vino Fino: Historia, Arte y Mentalidades" los especialistas Javier Maldonado Rosso y Alberto Ramos Santana, entre otros, comenzaron un ciclo de charlas y conferencias que se han convertido año tras año en el centro de atención de los grandes aficionados y estudiosos del tema.
Para este año 2014, las jornadas se centran en el Fino en Rama, con una interesantísima mesa redonda el viernes 21 bajo el título: "Realidad y Mito del Fino en Rama".




Programa XIX Jornadas del Vino Fino
21 y 22de Noviembre de 2014

Viernes 21
20:00 horas
Hotel Monasterio de San Miguel

Apertura de las XIX Jornadas del Vino Fino
D. Alexander Eady y D. Javier Thuillier
Presidente y Vicepresidente
Del Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María

Homenaje a D. Manuel Gonzalez Verano
De las  Bodegas González Obregón

Nombramiento de Socio de Honor 
del Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María y entrega de diploma

D. Fernando Jimenez Romero
Secretario del Ateneo del Vino
y
D. Cesar Saldaña Sanchez
Director General del Consejo Regulador DDOO Jerez

20:30 horas
Mesa Redonda
“Realidad y mito del Fino en Rama”

D. Manuel Lozano Salado
Bodegas Caballero- Lustau
D. Jaime González Garcia-Mier
Bodegas Faustino Gonzalez

D. Antonio Flores Pedregosa
Bodegas González Byass

D. Juan Carlos Gutiérrez Colosia
Bodegas Gutiérrez Colosia

D. Fernando Romero Perez
Bodegas Rey Fernando de Castilla

Modera
D. Cesar Saldaña Sanchez
Director General del Consejo Regulador DDOO Jerez

21:50 horas
Cata Magistral de Fino la Draga
De Bodegas González Obregón

Dirigida por
D. Manuel González Verano
Y
D. Álvaro González Rodríguez

22:30
Copa de honor  Fino en Rama
Gentileza bodegas colaboradoras

Sábado 22

12:00 horas
Visita  a  “Las Soleras del Tío Pepe”
En las Bodegas Gonzalez Byass
13:00 horas
Cata Magistral  de Fino Tío Pepe en Rama

La Visita y la Cata estará dirigidas por.
Don Antonio Flores Pedregosa
Enólogo de Bodegas González Byass
Y  Máster Blender de Tío Pepe

14:30 Horas
Comida de cierre de las XIX jornadas  del Vino Fino
Servida por el Catering La  Buganvilia
En Bodegas Gonzalez Byass

La asistencia a las actividades del Viernes día 21, Homenaje, Mesa redonda y Cata,  son Libres y gratuitas,  previa inscripción por motivos de aforo limitado.
La visita, Cata y Comida en bodegas Gonzalez Byass, tendrá un coste a determinar. Información  en  ateneodelvino@hotmail.com
Las personas interesadas en Inscribirse,  tanto en las actividades del viernes día 21 como las del sábado día 22, deben hacerlo en  el correo electrónico ateneodelvino@hotmail.com  antes del martes 18 de Noviembre de 2014, Indicando en que actividad se Inscriben: Viernes 21, Sábado 22 o ambas
Las reservas Serán atendidas por riguroso orden de recepción hasta completar aforos

CARTEL




8 oct. 2014

Los otros finos del Marco de Jerez: La zona de producción.


Los otros finos del Marco de Jerez: 
La zona de producción.

Comentaban días atrás en el foro Verema.com sobre aquellos vinos que sin pertenecer a ninguna Denominación de Origen tienen tanta o más calidad - por decirlo de alguna manera - que otros que sí están acogidos una D.O., pero que además tienen un precio que en algunos caso superan lo 60 u 80€ la botella; hablan en concreto de Valquejigoso V2, un tinto de la zona del sur de Madrid que sale al mercado como vino de mesa (podría ser de la  DO Madrid pero no quieren, no pueden o no les dejan) aun precio en torno a los 95€ y otros tantos puntos Parker, creo que 94 para la cosecha de 2007.
Comentaban que si  un vino con un Consejo Regulador detrás pues ofrecía más garantías de calidad o no necesariamente. Bueno, ahí lo dejo.

El caso es que aquí en Cádiz, en el ámbito de la Denominación de Origen Jerez ocurren también cosas cuanto menos curiosas o poco explicables, como por ejemplo que una viña esté inscrita en el Consejo Regulador pero no así los vinos que se elaboran con las uvas que salen de la misma, que salen al mercado sin el sello del C.R. Es lo que se conoce como la Zona de Producción del Jerez para diferenciarla de la Zona de Crianza.

La Zona de Producción está compuesta por los viñedos situados en los términos de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Sta. María, Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Rota, Chipiona y Lebrija - esta última en la provincia de Sevilla, lo sé -mientras que la Zona de Crianza únicamente admite viñedos de las tres primeras, es el llamado Triangulo del Jerez - Jerez, El Puerto de Sta. María y Sanlúcar, hablamos de Términos Municipales, eh?.
Las bodegas que se encuentran en la Zona de Producción no pueden vender sus propios vinos con la etiqueta de Jerez-Xérès-Sherry, aunque sí pueden vender sus vinos - los llamados mostos- para que sean criados y envejecidos en las bodegas de la Zona de Crianza; un lío, vamos, pero eso sí han de cumplir con el reglamento y el pliego de condiciones a rajatabla. Solo las bodegas ubicadas en la Zona de Crianza, el triangulito de marras, son las que aparecen como Bodegas de Crianza y Expedición, es decir, las únicas que pueden etiquetar sus vinos con el sello  Jerez-Xérès-Sherry y son las que conocemos todos, Osborne, González Byass, Lustau, Barbadillo, etc, etc.


En resumen, existen una serie de bodegas que también elaboran vinos finos, 100% palomino,, con sus soleras sus criaderas, con sus mismos años mínimos de crianza, incluso procedentes de buenos viñedos de Albariza, pero que al estar situados éstos en Chipiona, Rota o Chiclana, únicamente tienen el derecho de mención en sus etiquetas de la localidad de donde procedan, Así por ejemplo, entre los que últimamente he catado están :Fino Reñidero, de Bodegas BarberáFino Arroyuelo, de Bodegas Primitivo Collantes, ambos de Chiclana de la Frontera, o Fino Cesar, de Bodegas Cesar Florido, en Chipiona.

Arroyuelo tiene una crianza de unos 5 años, es 100% palomino procedente de viñedo propio de Albariza, y es un fino suave, seco, punzante. De agradables notas florales, de levadura fresca. Potente y amplio en boca.

César, por el contrario es un fino más parecido a las manzanillas, con esas notas de hierbas aromáticas de camomila presentes, frutos secos y una salinidad muy marcada, aunque en boca es muy particular y diferente. Boca más delicada, cremosa, con un final cítrico muy agradable. Bodegas César Florido tiene, además , una amplia gama de moscateles clásicos chipioneros que son una delicia.
Reñidero, de nuevo de Chiclana, es el único que no refleja en su etiqueta la palabra "Fino" aunque sí la expresión "Solera Fina". Procede de una bodega centenaria y familiar, con pequeñas soleras muy antiguas adquiridas al fundarse la bodega.
De larga crianza bajo velo de flor, tiene notas frescas de levadura y maderas viejas.

Bodegas Barberá, además, conserva una solera muy antigua de Amontillado del que sale su Amontillado Viejo que, aunque este artículo iba sobre finos, no he querido pasar por alto ya que tuve la ocasión de catarlo a conciencia no hace mucho y es un grandísimo vino. Color caoba claro, intensa y compleja nariz con aromas tostados, barnices. Muy concentrado en boca, potente, con la acidez y la salinidad muy marcada producto de la propia concentración por el paso de los años, cosa que choca en cierto modo con sus "entre comillas" escasos 18 grados.

Hay muchos más, desde luego. En Rota, las Bodegas El Gato elaboran un fino como "vino de mesa" - manda narices - llamado Gran Mayeto, aunque evidentemente esta bodega es más conocida por sus excepcionales vinos de Tintilla de Rota. En Chipiona, la Cooperativa Católico-Agrícola, que destaca por su soberbio y reconocido Moscatel de Pasas "Los Madroñales" elabora un Fino Los Madroñales, que tampoco puede presentar en su etiqueta el sello del Consejo Regulador pero sí en el caso del moscatel antes mencionado, tambien dato curioso. En Chiclana también tenemos el Fino Granero, de Bodegas Manuel Aragón, conocida como "El Sanatorio", etc, etc.

En Trebujena, sin embargo, que es el tercer municipio con más kilos de uva vendimiados tras Jerez y Sanlúcar, y de donde muchas bodegas se surten de buenos mostos - suelen ser los de mayor contenido en azúcar o grado Baumé -  solo hay pequeñas bodeguitas familiares ya que la mayoría del mosto del año de las cooperativas acaba vendiéndose y solo una pequeña parte se consume como Mosto de Trebujena, el rico mosto de Trebujena.

(Foto de Novena Provincia)
Por último, en Lebrija, en la provincia de Sevilla, que tiene una ínfima superficie de viñedo inscrita en el Consejo Regulador, acabó hace unos años un pequeño litigio promovido por las Bodegas González Palacios, que si bien no logró que sus vinos de crianza biológica fueran reconocidos y fueran vendidos como manzanilla - faltaría más - lograron de la Junta de Andalucía  un reconocimiento como Vino de Calidad de Lebrija, y así su célebre Frasquito Reserva en Rama, con toda esa declaración de intenciones en cuanto a lo de "en rama", sale al mercado libre de toda culpa.

Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar acerca de los vinos, en este caso finos,  de la llamada "Zona de Producción" del Marco de Jerez, en una especie de estar fuera pero estando dentro.
Como ven hay mucho que catar y beber.Y mucho por hablar...





18 sept. 2014

Fino La Ina. Bodegas Lustau.

Fino La Ina
Palomino 100%
15% vol.

Bodegas Lustau.
D.O. Jerez.


Beber "La Ina" es comprobar la excelencia de uno de los vinos de Jerez más conocido en todo el mundo, Los paladares más exigentes y refinados cotizan los altos valores que hacen de "La Ina" el vino único para llevar la alegría y el sol de España a todos los lugares de la Tierra. "La Ina" es un Jerez fino, seco, pálido, con un sabor y una fragancia inconfundibles. 
(Texto extraído de un folleto publicitario de 1965)



  



Y así sigue este clásico fino jerezano cuando ya hace seis  años que Bodegas Caballero, a través de su filial Lustau, se hizo con su marca y con todas sus existencias - unas 4000 botas-  de este vino de la antigua casa Domecq. Una solera casi centenaria para un vino que ha visto pasar por delante mucha historia del Jerez.
De Domecq, pasando por algunas multinacionales extranjeras,  hasta Osborne y finalmente Caballero, esta solera fundada en 1919, debe su nombre al Pago de La Ina o "Ahina" a las afueras de Jerez, donde según cuentan tuvo lugar la Batalla del Guadalete al comienzo de la invasión árabe de la península ibérica.
Catado recientemente este vino junto con otros vinos de crianza biológica, se notan en el fino La Ina unos aromas más potentes manteniendo la delicadeza y el punce de estos vinos. Aromas complejos.


En boca es muy seco, con el típico amargor almendrado y marcadas notas salinas. Este carácter más potente es debido a su mayor contenido en acetaldehido y a una mayor acidez que otros vinos, pero mantiene un equilibrio que lo hace muy agradable; un fino para los que gustan de verdad los vinos finos.