Unordered List

10 de dic. de 2014

Monólogo crianza 2011

Monólogo crianza 2011
Tempranillo (100%)
14% vol.
Bodegas Solar Viejo
D.O.C. Rioja


De repente un día te fijas y lo ves; ahí está otra vez, en la estantería de Hipercor. pero es que también lo viste en Carrefour, y en Alcampo, y en el Supersol de al lado de tu casa. Claro que también hay otros muchos vinos que se venden en todas las grandes superficies, Marqués de Cáceres, sin ir más lejos, pero es que Monólogo es Monólogo; llama la atención a los jóvenes poco iniciados, a los neófitos en esto del vino, su etiqueta, su nombre en minúsculas, blanco sobre negro, casi en bajorelieve se podría decir, aunque lo mejor de todo es su precio. Raro es el día que no está rebajado de precio, a 2x1, a 3x2, a 8x4 32...

La primera vez que lo compré fue para llevarlo a una barbacoa en la que no conocía a casi nadie, esa situación te hace dudar por que ahí no puedes llevar un vino de los raros, de los míos, por que me pasaría la noche explicándo, por ejemplo, que el Prieto picudo no es el escarabajo ese que se come las palmeras, es una uva, o que no se han equivocado en la etiqueta de un vino de garnacha que pone tinto en vez de rosado. Y en esas estaba, dándole a la masa gris delante del vino, en el pasillo del súper cuando llegaron unas chicas jóvenes, bellas ellas, arregladas, de unos 26 años y una de ellas gritó a mi lado:" Yo me llevo una par de botellas de Monólogo que este vino nos gusta mucho!!". Esa fue mi primera vez; la primera vez que lo vi, la primera vez que supe de él, y la primera vez que lo compré; de esto hará cosa de una año, y para variar estaba rebajado, así que 3x2 y al carro. Y desde entonces lo veo en muchos carros. Y lo he vuelto a comprar ni sé la de veces: nos hemos vuelto monologuistas en mi familia.




Y resulta que detrás de Monólogo, está Solar Viejo, Bodegas Solar Viejo; una bodega realmente conocida, clásica de Rioja donde las haya, de Laguardia, Rioja Alavesa, con sus casi 80 años de historia y dándole una vuelta de tuerca al clasicismo más clásico de todos los clásicos con una toque de marketing avanzado, rejuveneciendo, modernizando un vino que llevaba elaborando todos estos años - con una marca comercial de éxito - vistiéndolo mono e incluso compartiendo lineal con Solar Viejo crianza, el del traje antiguo, el clásico, el trasnochado, el vino del abuelo.

Monólogo es un vino para barbacoas, es un vino para vasos, incluso de plástico, aquellos chatos que de vez en cuando vuelven, como fue aquella vez. Le aseguro que no tendrá problemas para encontrarlo, para reconocerlo, andará entre 4 o 5€, si tiene la mala suerte de no pillarlo de oferta.



Monólogo es una obra dramática en la que habla
un solo personaje. En este caso obra y personaje 
se han unido en un vino que nos habla de tierras
riojanas, de la sierra que las abraza y protege de
los vientos del norte, de paisajes luminosos.de suelos
arcillosos, de aromas a fruta madura, de notas
balsámicas y especias. Todo ello entrelazado en un
monólogo que merece ser escuchado con todos
los sentidos.



Bodegas Solar Viejo

7 de nov. de 2014

Realidad y Mito del Fino en Rama. Ateneo del Vino. El Puerto de Santa María.


Por decimonoveno año consecutivo el Ateneo del Vino de El Puerto de Sta. María viene celebrando unas jornadas de divulgación sobre el vino fino englobando en ellas aspectos históricos, culturales, y científicos.
Fue en 1995 cuando bajo el epígrafe: "Jornadas del Vino Fino: Historia, Arte y Mentalidades" los especialistas Javier Maldonado Rosso y Alberto Ramos Santana, entre otros, comenzaron un ciclo de charlas y conferencias que se han convertido año tras año en el centro de atención de los grandes aficionados y estudiosos del tema.
Para este año 2014, las jornadas se centran en el Fino en Rama, con una interesantísima mesa redonda el viernes 21 bajo el título: "Realidad y Mito del Fino en Rama".




Programa XIX Jornadas del Vino Fino
21 y 22de Noviembre de 2014

Viernes 21
20:00 horas
Hotel Monasterio de San Miguel

Apertura de las XIX Jornadas del Vino Fino
D. Alexander Eady y D. Javier Thuillier
Presidente y Vicepresidente
Del Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María

Homenaje a D. Manuel Gonzalez Verano
De las  Bodegas González Obregón

Nombramiento de Socio de Honor 
del Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María y entrega de diploma

D. Fernando Jimenez Romero
Secretario del Ateneo del Vino
y
D. Cesar Saldaña Sanchez
Director General del Consejo Regulador DDOO Jerez

20:30 horas
Mesa Redonda
“Realidad y mito del Fino en Rama”

D. Manuel Lozano Salado
Bodegas Caballero- Lustau
D. Jaime González Garcia-Mier
Bodegas Faustino Gonzalez

D. Antonio Flores Pedregosa
Bodegas González Byass

D. Juan Carlos Gutiérrez Colosia
Bodegas Gutiérrez Colosia

D. Fernando Romero Perez
Bodegas Rey Fernando de Castilla

Modera
D. Cesar Saldaña Sanchez
Director General del Consejo Regulador DDOO Jerez

21:50 horas
Cata Magistral de Fino la Draga
De Bodegas González Obregón

Dirigida por
D. Manuel González Verano
Y
D. Álvaro González Rodríguez

22:30
Copa de honor  Fino en Rama
Gentileza bodegas colaboradoras

Sábado 22

12:00 horas
Visita  a  “Las Soleras del Tío Pepe”
En las Bodegas Gonzalez Byass
13:00 horas
Cata Magistral  de Fino Tío Pepe en Rama

La Visita y la Cata estará dirigidas por.
Don Antonio Flores Pedregosa
Enólogo de Bodegas González Byass
Y  Máster Blender de Tío Pepe

14:30 Horas
Comida de cierre de las XIX jornadas  del Vino Fino
Servida por el Catering La  Buganvilia
En Bodegas Gonzalez Byass

La asistencia a las actividades del Viernes día 21, Homenaje, Mesa redonda y Cata,  son Libres y gratuitas,  previa inscripción por motivos de aforo limitado.
La visita, Cata y Comida en bodegas Gonzalez Byass, tendrá un coste a determinar. Información  en  ateneodelvino@hotmail.com
Las personas interesadas en Inscribirse,  tanto en las actividades del viernes día 21 como las del sábado día 22, deben hacerlo en  el correo electrónico ateneodelvino@hotmail.com  antes del martes 18 de Noviembre de 2014, Indicando en que actividad se Inscriben: Viernes 21, Sábado 22 o ambas
Las reservas Serán atendidas por riguroso orden de recepción hasta completar aforos

CARTEL




8 de oct. de 2014

Los otros finos del Marco de Jerez: La zona de producción.


Los otros finos del Marco de Jerez: 
La zona de producción.

Comentaban días atrás en el foro Verema.com sobre aquellos vinos que sin pertenecer a ninguna Denominación de Origen tienen tanta o más calidad - por decirlo de alguna manera - que otros que sí están acogidos una D.O., pero que además tienen un precio que en algunos caso superan lo 60 u 80€ la botella; hablan en concreto de Valquejigoso V2, un tinto de la zona del sur de Madrid que sale al mercado como vino de mesa (podría ser de la  DO Madrid pero no quieren, no pueden o no les dejan) aun precio en torno a los 95€ y otros tantos puntos Parker, creo que 94 para la cosecha de 2007.
Comentaban que si  un vino con un Consejo Regulador detrás pues ofrecía más garantías de calidad o no necesariamente. Bueno, ahí lo dejo.

El caso es que aquí en Cádiz, en el ámbito de la Denominación de Origen Jerez ocurren también cosas cuanto menos curiosas o poco explicables, como por ejemplo que una viña esté inscrita en el Consejo Regulador pero no así los vinos que se elaboran con las uvas que salen de la misma, que salen al mercado sin el sello del C.R. Es lo que se conoce como la Zona de Producción del Jerez para diferenciarla de la Zona de Crianza.

La Zona de Producción está compuesta por los viñedos situados en los términos de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Sta. María, Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Rota, Chipiona y Lebrija - esta última en la provincia de Sevilla, lo sé -mientras que la Zona de Crianza únicamente admite viñedos de las tres primeras, es el llamado Triangulo del Jerez - Jerez, El Puerto de Sta. María y Sanlúcar, hablamos de Términos Municipales, eh?.
Las bodegas que se encuentran en la Zona de Producción no pueden vender sus propios vinos con la etiqueta de Jerez-Xérès-Sherry, aunque sí pueden vender sus vinos - los llamados mostos- para que sean criados y envejecidos en las bodegas de la Zona de Crianza; un lío, vamos, pero eso sí han de cumplir con el reglamento y el pliego de condiciones a rajatabla. Solo las bodegas ubicadas en la Zona de Crianza, el triangulito de marras, son las que aparecen como Bodegas de Crianza y Expedición, es decir, las únicas que pueden etiquetar sus vinos con el sello  Jerez-Xérès-Sherry y son las que conocemos todos, Osborne, González Byass, Lustau, Barbadillo, etc, etc.


En resumen, existen una serie de bodegas que también elaboran vinos finos, 100% palomino,, con sus soleras sus criaderas, con sus mismos años mínimos de crianza, incluso procedentes de buenos viñedos de Albariza, pero que al estar situados éstos en Chipiona, Rota o Chiclana, únicamente tienen el derecho de mención en sus etiquetas de la localidad de donde procedan, Así por ejemplo, entre los que últimamente he catado están :Fino Reñidero, de Bodegas BarberáFino Arroyuelo, de Bodegas Primitivo Collantes, ambos de Chiclana de la Frontera, o Fino Cesar, de Bodegas Cesar Florido, en Chipiona.

Arroyuelo tiene una crianza de unos 5 años, es 100% palomino procedente de viñedo propio de Albariza, y es un fino suave, seco, punzante. De agradables notas florales, de levadura fresca. Potente y amplio en boca.

César, por el contrario es un fino más parecido a las manzanillas, con esas notas de hierbas aromáticas de camomila presentes, frutos secos y una salinidad muy marcada, aunque en boca es muy particular y diferente. Boca más delicada, cremosa, con un final cítrico muy agradable. Bodegas César Florido tiene, además , una amplia gama de moscateles clásicos chipioneros que son una delicia.
Reñidero, de nuevo de Chiclana, es el único que no refleja en su etiqueta la palabra "Fino" aunque sí la expresión "Solera Fina". Procede de una bodega centenaria y familiar, con pequeñas soleras muy antiguas adquiridas al fundarse la bodega.
De larga crianza bajo velo de flor, tiene notas frescas de levadura y maderas viejas.

Bodegas Barberá, además, conserva una solera muy antigua de Amontillado del que sale su Amontillado Viejo que, aunque este artículo iba sobre finos, no he querido pasar por alto ya que tuve la ocasión de catarlo a conciencia no hace mucho y es un grandísimo vino. Color caoba claro, intensa y compleja nariz con aromas tostados, barnices. Muy concentrado en boca, potente, con la acidez y la salinidad muy marcada producto de la propia concentración por el paso de los años, cosa que choca en cierto modo con sus "entre comillas" escasos 18 grados.

Hay muchos más, desde luego. En Rota, las Bodegas El Gato elaboran un fino como "vino de mesa" - manda narices - llamado Gran Mayeto, aunque evidentemente esta bodega es más conocida por sus excepcionales vinos de Tintilla de Rota. En Chipiona, la Cooperativa Católico-Agrícola, que destaca por su soberbio y reconocido Moscatel de Pasas "Los Madroñales" elabora un Fino Los Madroñales, que tampoco puede presentar en su etiqueta el sello del Consejo Regulador pero sí en el caso del moscatel antes mencionado, tambien dato curioso. En Chiclana también tenemos el Fino Granero, de Bodegas Manuel Aragón, conocida como "El Sanatorio", etc, etc.

En Trebujena, sin embargo, que es el tercer municipio con más kilos de uva vendimiados tras Jerez y Sanlúcar, y de donde muchas bodegas se surten de buenos mostos - suelen ser los de mayor contenido en azúcar o grado Baumé -  solo hay pequeñas bodeguitas familiares ya que la mayoría del mosto del año de las cooperativas acaba vendiéndose y solo una pequeña parte se consume como Mosto de Trebujena, el rico mosto de Trebujena.

(Foto de Novena Provincia)
Por último, en Lebrija, en la provincia de Sevilla, que tiene una ínfima superficie de viñedo inscrita en el Consejo Regulador, acabó hace unos años un pequeño litigio promovido por las Bodegas González Palacios, que si bien no logró que sus vinos de crianza biológica fueran reconocidos y fueran vendidos como manzanilla - faltaría más - lograron de la Junta de Andalucía  un reconocimiento como Vino de Calidad de Lebrija, y así su célebre Frasquito Reserva en Rama, con toda esa declaración de intenciones en cuanto a lo de "en rama", sale al mercado libre de toda culpa.

Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar acerca de los vinos, en este caso finos,  de la llamada "Zona de Producción" del Marco de Jerez, en una especie de estar fuera pero estando dentro.
Como ven hay mucho que catar y beber.Y mucho por hablar...





18 de sept. de 2014

Fino La Ina. Bodegas Lustau.

Fino La Ina
Palomino 100%
15% vol.

Bodegas Lustau.
D.O. Jerez.


Beber "La Ina" es comprobar la excelencia de uno de los vinos de Jerez más conocido en todo el mundo, Los paladares más exigentes y refinados cotizan los altos valores que hacen de "La Ina" el vino único para llevar la alegría y el sol de España a todos los lugares de la Tierra. "La Ina" es un Jerez fino, seco, pálido, con un sabor y una fragancia inconfundibles. 
(Texto extraído de un folleto publicitario de 1965)



  



Y así sigue este clásico fino jerezano cuando ya hace seis  años que Bodegas Caballero, a través de su filial Lustau, se hizo con su marca y con todas sus existencias - unas 4000 botas-  de este vino de la antigua casa Domecq. Una solera casi centenaria para un vino que ha visto pasar por delante mucha historia del Jerez.
De Domecq, pasando por algunas multinacionales extranjeras,  hasta Osborne y finalmente Caballero, esta solera fundada en 1919, debe su nombre al Pago de La Ina o "Ahina" a las afueras de Jerez, donde según cuentan tuvo lugar la Batalla del Guadalete al comienzo de la invasión árabe de la península ibérica.
Catado recientemente este vino junto con otros vinos de crianza biológica, se notan en el fino La Ina unos aromas más potentes manteniendo la delicadeza y el punce de estos vinos. Aromas complejos.


En boca es muy seco, con el típico amargor almendrado y marcadas notas salinas. Este carácter más potente es debido a su mayor contenido en acetaldehido y a una mayor acidez que otros vinos, pero mantiene un equilibrio que lo hace muy agradable; un fino para los que gustan de verdad los vinos finos.

9 de jul. de 2014

German Blanco el de los Quinta Milú, en Er Guerrita.

Antología de los vinos de Germán: Presente, pasado y futuro.
De nuevo una interesante cata en la Taberna der Guerrita, en Sanlúcar de Barramenda, dentro de su - ya clásico - ciclo de Catas de Verano, esta vez para presentar los vinos que elabora el enólogo Germán Blanco: vinos de autor, vinos artesanos de pueblo, como los llama él. 
Vinos de la Ribera del Duero, en la localidad de La Aguilera (Burgos) -Quinta Milú - que es su proyecto personal, y vinos del Alto Bierzo, Altos de San Esteban, de la bodega Marqués de Bembibre, de la que lleva toda la dirección técnica, tanto en campo como en bodega.

Germán Robles Blanco, más conocido como German R. Blanco en los ambientes, es de esos jóvenes enólogos que no solamante les apasiona su trabajo - esto debería ser condición necesaria para todos - sino que además como buen chicarrón del norte (por cierto, extraordinarios los chicharrones que nos puso Armando para acompañar la cata; es que ha sido escribir la palabra "chicarrón" y no he podido evitar acordarme de ellos; tiernos, algo tibios de temperatura, crujientes, !soberbios!), bueno, decía, que como buen chicarrón del norte - de Gijón, concretamente -  tiene buena facha, buena voz y ese puntito de cachondo para meterse en el bolsillo en apenas unos minutos a toda la sala de catas der Guerrita, que nuevamente, y como pueden suponer, estaba hasta la bandera, y llenarla de carcajadas y risas con tanta frecuencia que las llamadas al orden por parte de Armando, sobre todo en el llamado "gallinero" donde yo me encontraba junto a Cris, la mujer de German, algunos amigos y demás, no se hicieron esperar, y más a medida que iba transcurriendo la cata, pues estaba previsto catar hasta 20 vinos pero resultó imposible por falta de tiempo y por la propia saturación del personal, no habituado a estas catas del tipo "Antología de..."
Y es que como muestra de su generosidad, Germán nos lo trajo todo. Quiso que lo conociéramos a fondo probando todos sus vinos. Tanto los que tiene ahora en el mercado, que sería lo normal, como una serie de muestras de barricas de los vinos que está elaborando ahora para su nuevo proyecto Casa Aurora, Poula 2013 y La Galapana 2013,  y que saldrán el año que viene o el siguiente, y también alguno de sus primeros vinos. De ahí lo de presente, pasado y futuro. A eso súmenle sendas catas verticales de sus vinos estrella en ambas zonas: Quinta Milú La Cometa 2009, 2010, 2011 y 2012, y Altos de San Esteban Viñas de Monte 2008, 2009, 2010 (Edición especial) y 2011. Por supuesto  la Perra GordaLo dicho, toda una antología.


En general, son vinos de viticultura tradicional, donde todo el protagonismo reside en la viña; de cada parcela un vino, vendimia manual, pisado de la uva también manual, (bueno, pedal en este caso), mínima intervención en bodega y empleando barricas ya usadas. Tampoco filtra, ni clarifica los vinos, así que es normal que aparezcan sedimentos en el fondo de la botella.
Particularmente, me quedo con los vinos de Ribera del Duero, los Quinta Milú,  me quedo con todos. Milú es el más joven, con unos 6 meses de barrica, Quinta Milú La Cometa, viñedos más viejos y mayor crianza, y Quinta Milú "El Malo" cuyo nombre se refiere a un viñedo antiguo que bien por su orientación o bien por la composición del suelo resulta difícil de tratar, con baja producción y lenta maduración. Un viñedo "malo" que sin
embargo da lugar a un vino muy, muy bueno. Era lo esperado.
Pero si tuviera que quedarme con uno me quedaría con el magnum etiquetado de la foto de abajo. Un Quinta Milú Viñas Viejas 2009 "Selección para Pilar" la hermana de Milú, un vino familiar y como tal, reservado para la familia. Yo haría lo mismo. Mi mejor vino para mí. Como dice Armando "...es una de las ventajas de ser propietario..."



De sus vinos del Alto Bierzo, "El Bierzoo" como dice él, resulta destacable La Mendañona 2008, una mencía bierzana poderosa, que plantada en suelo arcilloso le da un toque particularmente "férreo" al vino, de ahí debe venir el que se encuentre pleno de facultades casi cuatro años después de su embotellado.


En fin, continúan las Catas de Verano en Er Guerrita.....








12 de jun. de 2014

Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.

20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez

De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:

  • Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
  • Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
  • Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
  • Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
  • Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)
Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.
Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:
Foto de Encantadisimo.
Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.
Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:
Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...



Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

3 de jun. de 2014

As you like it. Medium Sweet Sherry.

(Traducción para International Sherry Week 2014 del post  publicado el 26 de Marzo de 2013)
http://devinosque.blogspot.com.es/2013/03/as-you-like-it-medium-sweet-sherryun.html


_____________________________________________
As You Like It Medium Sweet: A sweet amontillado?

Type: Medium Sweet Amontillado Blend
20.5% ABV
Williams & Humbert cellars
D.O. Jerez

Last week, I was invited to a sampling of Champagne-Sherry that was celebrated in Sanlúcar de Barrameda, in the "Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia" (Ducal Palace of the Dukes of Medina Sidonia). The event focused on six champagne producers with six emblematic cellars of "Marco de Jerez", plus one from Montilla-Moriles:  excellent champagnes, excellent wines from "Marco de Jerez", relics and wines that you don't see every day.
One of the curiosities that we had the fortune to taste was this "As You Like It" from Williams & Humbert cellars; a true rarity that was kept in these old cellars of Jerez. It's a sweet Amontillado of more than 30 years maturation. The brand is registered by Williams & Humbert, and it hadn't been bottled until some months ago.
According to journalist Pepe Ferrer, (@FerrerPepe) in the beginning of the 20th century it was common for English families that lived in Jerez, especially for women, to add some sugar to those extremely dry Amontillados, which were difficult to drink for those who weren't used to them. The question was "how much sugar?"... and the answer: "as you like it."Back in the day, the cellar put aside some 27 wine skins of Amontillado to make a blend, and they almost forgot about it.It's a wine with great complexity, due to the addition of the 30-year-old Amontillado's expressiveness, richness of sweet notes, notes of burnt caramel, and vanilla... the result is a complete wine. It has a very noticeable 20.5% alcohol level  - I won't deny it - but it's well integrated.
Only 2,400 bottles from this harvest have seen the light of day.
It's a difficult wine to label nowadays, since the mixed wines, the famous "creams", tend to be made with "olorosos" and not Amontillados, but everything is possible and has already been done in the world of sherry...