18 jul. 2017

Jaros Rosado 2016

Jaros Rosado 2016
Tempranillo (Tinto Fino) 100%
14% vol 
Compañía de Viñedos Iberian - Viñas del Jaro
D.O. Ribera del Duero


No es el primer rosado de la Ribera del Duero que pruebo, ni mucho menos,  ni siquiera es el primer rosado de esta bodega que pruebo, ya que tuve la ocasión hace muchos años de catar casi en primicia, aquel Sembro Rosado 2007, un vino que que ya no se elabora, y que fue la primera aproximación al vino rosado de esta bodega, y que ahora, digamos, ha ascendido a la categoría de Jaros, Jaros Rosado.
En cualquier caso, éste es un nuevo vino de la Compañía de Viñedos Iberian, de la familia Osborne-Osborne, de la bodega Viñas del Jaro, una novedad de este verano 2017, elaborado al 100% con la variedad Tinto Fino, o lo que es lo mismo, Tempranillo, de la Finca El Quiñon, que la familia posee en Pesquera de Duero, en Valladolid, en plena "Milla de Oro" de la Ribera del Duero.
Todo un acierto ascender de categoría al vino rosado, darle la importancia que tiene, porque a pesar de las novedades y las modas, creo que sigue en vigor aquél viejo hilo del Foro Verema que decía así como " Porqué está tan denostado el vino rosado...?" [ver aquí...].



Hace poco tuvimos una cata de vinos rosados y entre los asistentes, unos 8, todos aficionados y consumidores de vino, puede comprobar cómo, en general, el vino rosado no formaba parte de sus compras habituales. Todo eso a pesar de que según parece el vino rosado está viviendo desde hace un par de años un 'boom' de crecimiento de consumo, de ventas, de producción, de surgimiento de nuevas marcas, etc, etc. Vinos rosados de toda una amplia paleta de colores, desde los más pálidos o de estilo provenzal, hasta los más intensos con colores chillones, fucsia intenso, con aspecto de tinto claro, o clarete. Hay de todos los colores y para todos los gustos.

En el caso de Jaros Rosado, es un vino elaborado por el método tradicional del sangrado, con una más que limitada producción de 6842 botellas, y una vinificación muy bien trabajada. Selección de uva en mesa, empleo de nieve carbónica (CO2) para prevenir oxidaciones, y una maceración prefermentativa en frío para preservar colores y aromas. Nada menos que 14% vol de alcohol, demuestra que se ha buscado hacer un rosado con alma de tinto de la Ribera del Duero, el cual servido bien fresco, y en esta época del año es una auténtica delicia.
Tiene buena estructura, cuerpo, potencia pero a la vez tiene la frescura y la fragancia de un rosado.
No quiero decir nada, pero en la cata que comenté anteriormente había uno que decía una y otra vez que no le gustaban los vinos rosados, y sin embargo  fue devorando copa tras copa este Jaros Rosado, así que algo debe tener: que es un vino rosado que gusta a todo el mundo, incluso a los que perjuran que no les gusta el vino rosado. ahí lo dejo...!

A mi, desde luego, me ha encantado, solo espero pillar alguna que otra botella de esas escasas 6 mil y pico antes de acabe este caluroso verano del 2017.



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Probado y catado a conciencia  en el nuevo Bar Restaurante Zaccaría, de El Puerto de Santa María. Calle Luna 17.



13 jul. 2017

Manzanilla Ecológica Entusiástico

Segunda edición, podemos decir, de esta Manzanilla Ecológica, la primera manzanilla de Sanlúcar ecológica de la historia, que elabora la bodega Delgado Zuleta y el viticultor Pepe Cabral, de Trebujena, de donde procede la uva palomino de cultivo ecológico.
Es también, y esto corre por mi cuenta, la única manzanilla, al menos que yo sepa, con nombre masculino, 'Entusiástico', y esto es debido a que es una manzanilla que procede del famoso Mosto Entusiástico, un mosto del Pago de Burujena, en Trebujena, que elabora Pepe Cabral y que se encarga de presentar año tras año, cosecha tras cosecha, en el Castillo del Altozano, en Trebujena, junto con las entregas anuales de las 'chambras' de crudillo, chaquetas típicas de los antiguos viticultores de la zona, a personalidades destacadas del mundo de la viticultura, enologia, la divulgación, etc de los vinos del Marco de Jerez.
Pepe Cabral es uno de los promotores del Grupo Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.
(Lo de Mostolé también tiene su gracia, es un juego de palabras en contraposición al Beaujolais francés, primer vino del año, o dicho en trebujenero, Bullulé).

Esta segunda edición o segunda saca fue presentada el pasado mes de octubre, con un nuevo etiquetado, a diferencia de la primera edición [ver aquí..] y ya con aspecto de más manzanilla, la solera ya tiene tres años, y en la contra etiqueta aparece ya que es producida y embotellada por Delgado Zuleta; se refresca cada año con nuevo mosto ecológico y por supuesto, todas las labores de bodega y embotellado son las correspondientes a un vino ecológico certificado.

Yo he tenido la ocasión de probar una con número de lote L10407, que deduzco fue embotellada en Marzo de 2017. y la sensación es que la manzanilla aún se está haciendo, es una manzanilla fina muy aromática y fresca, con cierta untuosidad, con destacadas notas cítricas, poca flor, algo que puede ser lógico en manzanillas tan jóvenes,  - pruébenla junto a una La Goya y verán - y sin embargo algo más de estructura, como si fuera más 'vino blanco con crianza' que manzanilla, no sé si mexplico!!!

En resumen, un vino que sigo bien de cerca, la probé con un año, casi como sobretabla, la probé con dos, en la primera edición y la he probado ahora con tres. Veremos el año que viene ya con cuatro años como se convierte en una auténtica manzanilla de Sanlúcar, eso sí, ecológica.




2 jun. 2017

Viña Galvana 2016, de Delgado Zuleta.

Viña Galvana 2016


Viña Galvana 2016
Palomino fino (85%) y Moscatel de Alejandría (15%)
11% vol.
Bodegas Delgado Zuleta
Vino de la Tierra de Cádiz

Nueva vendimia, nueva cosecha, nueva añada para Viña Galvana, de Bodegas Delgado Zuleta, un vino blanco de la Tierra de Cádiz elaborado con las variedades Palomino Fino (85%) y Moscatel que presenta ahora a principios del mes de Junio su nueva cosecha.

En realidad Viña Galvana no es un vino nuevo, es una marca que Delgado Zuleta lleva trabajando desde los años 70. Sí es cierto que en los últimos años, en general, se está apostando aún más si cabe por los vinos blancos de Cádiz, (marketing incluido...sí), algunos a base de Palomino sola, y otros mezclándola con algo de Moscatel o incluso algo de Pedro Ximénez, por algo son las tres variedades blancas más plantadas en Cádiz, y las únicas permitidas - aunque no es el caso - en el Consejo Regulador Jerez-Xeres-Sherry.

Merece la pena destacar en primer lugar la etiqueta del vino, yo soy muy de etiquetas. Hace dos años se incorporó en la misma dos elementos clave en la idiosincrasia sanluqueña: las Carreras de Caballos en la playa de Bajo de Guía, fiestas declaradas de interés turístico andaluz, nacional, internacional  e interplanetario, si me apuran, que todos los años allá por Agosto tienen lugar en esa playa, y por otro lado el sector pesquero que en el Guadalquivir y frente a las costas de Doñana no es que sea importante, es que es fundamental para, entre otras cosas, tomarte una copa de Viña Galvana con un pescado al horno o unos Langostinos de Sanlúcar. Es más, es que puedes hacerlo todo a la vez: carreras de caballos incluído, y durante la puesta de sol, detalle que también viene reflejado en la etiqueta. 
Es que está apeteciendo que llegue Agosto, pero yá!.

En segundo lugar, el contenido; el vino, vamos. Creo que se está acertando al incluir algo de Moscatel - vinificado en seco, es decir, que el vino no es nada, nada dulce, si acaso algo afrutado, pero muy leve - en el coupage de los vinos blancos de Cádiz. Lo hace más fresco. Alguna bodega, incluso llega más allá y añade algo de Pedro Ximénez, también en seco.  En este caso, y quizás la mano del nuevo enólogo de la bodega Jose Antonio Sánchez Pazo esté detrás, estamos ante un vino muy bien elaborado, muy bien trabajado.  Es refrescante, ligero, sabroso, muy natural, en el sentido amplio de la palabra, y por supuesto muy agradable.

Por cierto, nos cuentan desde la bodega Delgado Zuleta, que trabajan en colaboración con la Cooperativa Católico-Agrícola de Chipiona, sin duda uno de los mejores sitios a donde acudir si buscamos Moscatel de Chipiona, bueno, bueno.

En resumen, que ya tenemos disponible el nuevo Viña Galvana 2016, que de esta cosecha se han elaborado unas 18.000 botellas, y malo será que alguna de ellas no caiga en vuestras manos si bajáis por Cádiz este verano. Seguro, que os gusta.






21 abr. 2017

Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.


Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez Callejuela
Pedro Ximénez 100%
16% vol.
Bodegas Callejuela
Sanlucar de Barrameda
D.O. Jerez

Es dulce, es amargo, es ácido y es salado, o salino. !Uhmmm! Los cuatro sabores. ¿faltaría el  umami, o eso es sólo para las comidas? 
Tiene el dulzor de la uva pasa, de la ciruela pasa, del higo seco de Almoharín, en Extremadura, que me encantan en Navidad. 
Tiene el amargor del café solo y sin azúcar, cuando se me olvida echárselo, del chocolate negro al 99% de Lindt, por ejemplo, del regaliz del bueno. 

Tiene la acidez de las gominolas, ese cítrico de las de cocacola, de las que me hinchaba cuando era pequeño, literalmente; y tiene el toque salino o salado, de las playas del sur, del salitre en la piel cuando vienes de la playa, ese que chupas sin querer en el cuello de la mujer, de la tuya, se entiende.

Todo eso, mezclado en un vino denso, denso, oscuro, oscuro, de aspecto yodado (Betadine), con una media de unos 20 años de crianza en botas de roble y una escasísima saca anual. Eso significa que el vino está más tiempo dentro que fuera, de la bota, claro. Por que dentro está unos 20 años, pero fuera, y en botella de 50 cl, pues apenas una tarde, o noche como fue en mi caso.

Según leo, se partió de una media bota de vino que el padre de los actuales propietarios, los hermanos Pepe y Paco Blanco, compró a Domecq hace ya años, y que poco a poco, pero muy poco a poco, han ido mezclando con otros vinos. Cuando por fin un día deciden embotellar algo, solo sacan 200 litros - las cuentas son redondas, ya que hay 400 botellas - y hasta el año que viene. No recuerdo un PX tan exquisito como este, si acaso el de Maestro Sierra, pero es mucho más viejo, o alguno de los grandes de Montilla, como los Toro Albalá, o Perez Barquero, pero este es un top sin duda; y de Sanlúcar, y adictivo.


Dice la bodega:

"Llegan fechas donde el vinos dulce comienza a reinar
 en nuestra mesa, siendo el Pedro Ximénez
 uno de los protagonistas.
Estos Mayetos (personas de campo con un gran conocimiento
de la vid y todas sus labores, que contaban
con viña, lagar propio y bodega, habitualmente pequeña, esos
eran los requisitos para ser Mayeto) 
nos ofrecen un Pedro Ximénez muy viejo
del cual apenas se embotellan 400 botellas al año
con el fin de darle al vino el tiempo que necesita para 
pertenecer a esta gama de vinos viejos".











7 abr. 2017

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?
Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  
Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...
Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.


Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 
Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?
Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla


" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 
Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.
Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.


Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 
Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.
En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".
¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.
Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.


Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.
En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!
Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.
Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 


Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 
Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 
Botella Nº 7.948
Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.
Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:
Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...

9 ene. 2017

Purgatori 2013. Bodegas Torres. Costers del Segre

Purgatori 2013
Garnacha, Cariñena y Syrah
14,5% vol.
D.O. Costers del Segre
Bodegas Torres


"En 1770, unos monjes que habían faltado a las normas de su Regla fueron desterrados a esta comarca dura y abrupta para hacer penitencia. Pronto descubrieron que el lugar era perfecto para el cultivo de la vid así que se concentraron en elaborar un vino que les congraciara con el cielo. Al parecer lo consiguieron. Sin embargo, inexplicablemente, cada año desaparecía vino de las barricas, quedando éstas medio vacías. Los monjes creían que así era como los ángeles se cobraban sus pecados. Hoy recuperamos las variedades mediterráneas utilizadas entonces para elaborar este vino "Purgatori" que rememora la leyenda de los ángeles."

[Inciso:No me digan que no empieza este texto de la contraetiqueta como la serie del Equipo A de los 80...Fin del inciso]

Segunda cosecha de este "nuevo vino" de Bodegas Torres, el único vino de esta bodega que se elabora bajo la Denominación de Origen Costers del Segre. De hecho Bodegas Torres está construyendo en su finca Mas de L´Aranyó, en Lérida, una espectacular bodega sobre la base de una masía del siglo XVIII. Serán más de 1600 m2 para una bodega que será la cuarta del Grupo Torres sólo en Cataluña, tras las dos del Penedés y la del Priorat, a las que hay que sumar otras tres en Rioja, Rueda y Ribera del Duero.
La D.O. Costers del Segre podría pasar por una de las más desconocidas de Cataluña y de España, aunque gracias a la bodega Raimat, del Grupo Codorniu, esto está dejando de ser así. La Zona de Producción está ubicada en el interior de la provincia de Lérida, con seis subzonas: Segriá, Raimat, Artesa de Segre, Urgell, Pallars, Valls del Riu Corb y Garrigues.
Así, a bote pronto, un par de bodegas que me suenan y que me gustan, a parte de la de Raimat, son las de Castell d´Encús, ubicada en la población de Talars, en el Pallars, la zona de mayor altitud, y la de Tomás Cusiné, ubicada en El Vilosell, en Les Garrigues. Es aquí, en Les Garrigues, en la localidad de Juneda, donde está la finca Mas de L´Aranyó, y donde Bodegas Torres está construyendo la bodega, además de un centro de alojamiento rural.

Mas de L´Aranyó.
Ctra. a Castelldans, km 3,5
Coord. GPS:  41° 30′ 08″ N, 0° 49′ 36″ E



Gracias a las Catas Virtuales de Verema.com puedo decir que en los últimos dos años al menos hemos podido catar casi todos los vinos de Bodegas Torres, y este, desde luego, ha sido uno de los que más me ha gustado, sinceramente. No pude participar el día de la cata a través de la web por que a mi hijo Guille le dio por darnos ese día el susto de nuestras vidas, así que una vez restablecido el niño, descorchado el vino, y ya que empezamos un nuevo año con este post, es momento de dar las gracias a Dios y a las circunstancias que me han hecho disfrutar de este magnífico vino unos días después.

Purgatori 2013 es un vino intenso, potente, se le nota denso nada más servirlo, y de color bien oscuro, cubierto. De aromas complejos, con fruta negra, maderas tostadas, balsámicos, y muy especiado; con unos 15 meses de crianza en barrica de roble francés, aunque estaba más rico la segunda mitad de la botella - catada al día siguiente - que la primera mitad, y es que le cuesta un poco abrirse al muy canalla...
Ciertamente, me encantan los coupages de ciertos vinos catalanes con Cariñena, y/o Garnacha y/o Syrah, de viñedos viejos. Somiadors, por ejemplo, también de Bodegas Torres aunque en la D.O. Empordá fue otro vino que me gustó mucho.

Seguimos adelante en este 2017...

Saludos

15 dic. 2016

La Canariera y El Corregidor. Pago de Carrascal.

Viña La Canariera y Viña El Corregidor.
Pago de Carrascal. Jerez.

En el Pago de Carrascal en Jerez de a Frontera, la viña La Canariera de González Byass y la viña El Corregidor de Bodegas Luis Pérez condenadas a mirarse la una a la otra, la otra a la una.

El Corregidor desde La Canariera.

La Canariera desde El Corregidor


Viña El Corregidor


Viña La Canariera

3 nov. 2016

Presentada la nueva colección Finos #Palmas2016 de González Byass

LLEGA LA COLECCIÓN FINOS #PALMAS2016

González Byass presenta la Colección Finos Palmas, cuatro vinos con rasgos únicos que son el resultado de la exhaustiva selección y clasificación en bodega.

Elegancia y singularidad definen la nueva Colección Finos Palmas 2016, una de la novedades enológicas más esperadas del año. Tras el verano, llegó el trabajo de la clasificación en bodega donde Antonio Flores, la "nariz de la Casa", ha seleccionado aquellas botas de las viejas soleras de González Byass en las que el vigor de la “flor” ha otorgado un intenso carácter a fino.
Intuición, sabiduría, nariz, tiempo, tiza y venencia son los protagonistas en ese incesante ir y venir del enólogo por las bodegas para descubrir estos vinos que, cada año, deslumbran al mundo. Para esta experiencia sorprendente y emocionante, el Mejor Enólogo Español del Año ha contado con la destreza y sensibilidad del Master of Wine y Master Sommelier, Gerard Basset.
 Los dos maestros han catado y seleccionado, venencia en mano, las mejores botas de la solera de Amontillado Fino donde la levadura de velo pasa del esplendor de la vida en Una y Dos Palmas, a la decadencia y muerte de la misma en Tres y Cuatro Palmas. El resultado ha sido inmejorable, con una Colección Finos Palmas compleja y trascedente que refleja las edades de Tío Pepe.


Una Palma
Fino Una Palma, la evolución en el tiempo de un Tío Pepe con 6 años, es fruto de la selección de tres botas, de un total de 142, en las que el velo de flor es un manto de vida.

Dos Palmas
8 años de contacto con la flor que cubre toda la superficie del vino. Fino Dos Palmas, reflejo de la elegante contundencia de Tío Pepe, procede de la selección de dos botas de entre 150.

Tres Palmas
Tres Palmas, un Tío Pepe muy viejo, lleva la crianza biológica al límite. Tras 10 años de envejecimiento, solo algunas botas mantienen trazos de levadura que interactúan mágicamente con el vino. Procede de una única bota seleccionada entre las 150 que componen la solera.

Cuatro Palmas
Este Amontillado Viejísimo refleja la capacidad de Tío Pepe de evolucionar en el tiempo concentrando lo mejor de su origen para ofrecer un vino que demuestra la importancia de la selección y la clasificación en la bodega. Un Amontillado sublime e irrepetible que procede de solo una de las seis botas que envejecen en González Byass desde hace 51 años. 


¿Qué son las Palmas?
Las Palmas son denominaciones que, como define Manuel María González-Gordon en el libro “Jerez-Xerez-Sherry”, se aplican a aquellos vinos finos de Jerez que se distinguen notablemente por su limpieza, finura y delicadeza en el aroma, y el número de palmas es proporcional a su grado de vejez. Estos vinos son el resultado de la ímproba labor de selección y clasificación por tiempo de vejez y finura de los mejores finos que se viene llevando a cabo desde el año 1880.

* * *

González Byass es una bodega familiar fundada en el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y brandies de Jerez. Marcas tan conocidas como el fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles, o el brandy solera gran reserva Lepanto, le han consagrado como una de las principales bodegas del mundo. La tradición, la investigación, la sostenibilidad y la búsqueda de la máxima calidad son los pilares en los que González Byass ha centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

Siguiendo el mismo camino, hace más de 30 años que González Byass se ha convertido en una familia de vinos, incorporando bodegas de zonas emblemáticas para poder representar fielmente la diversidad enológica de España. Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas del Vero -D.O. Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. Cava-, Finca Constancia V.T. Castilla-, Finca Moncloa V.T. Cádiz-, Beronia Verdejo D.O. Rueda- y Pazos de Lusco -D.O.Rías Baixas-, son algunos de los ejemplos. En esta misma línea, la Familia también desarrolla el vermouth La Copa, el anís Chinchón, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y destilados de alta gama, entre los que se encuentran las ginebras The London Nº1 y Mom, Nomad Outland Whisky y vodka Druide. Asimismo, González Byass distribuye de forma exclusiva en el mercado nacional el ron nicaragüense Flor de Caña y el champagne Deutz.


[Nota de prensa]
http://www.gonzalesbyass.es



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24 oct. 2016

Premios Solera de la Provincia de Cádiz.

La nueva generación de hosteleros de la provincia de Cádiz y algunas de las figuras más destacadas de la gastronomía gaditana están ya optando por abrir las cartas de vinos de sus establecimientos con los productos de la zona, los jereces y los vinos de la Tierra de Cádiz. Es una tendencia que cada día gana más adeptos y afortunadamente el sector, por lo menos en sus nuevos valores y los profesionales de más prestigio, parecen empezar a darse cuenta de la calidad del producto local. De hecho los jereces están viviendo una nueva época dorada y los vinos de la Tierra de Cádiz se están haciendo un hueco en el mercado y cada día son más solicitados por las personas que visitan la provincia.
Ante esta nueva realidad y para impulsarla aún más el Consejo Regulador del Jerez y la Manzanilla y la revista gastronómica Cosasdecomé han decidido poner en marcha de forma conjunta los Premios “Solera” con los que se quiere distinguir a los restaurantes de la Provincia de Cádiz que destaquen por la calidad de sus cartas de vinos y que, además, dén especial atención a los demás vinos de la provincia. La iniciativa cuenta además con el apoyo y colaboración de la Diputación de Cádiz y los periódicos del Grupo Joly en la provincia: Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur.
En concreto se entregarán cuatro premios. Uno de ellos será para los restaurantes, pero hay tres categorías más. Así se premiará también a la mejor taberna de vinos. Las tabernas, llamadas también tabancos en Jerez o güichis en San Fernando, están siendo otro de los fenómenos que está ayudando a este resurgir de los vinos en la provincia de Cádiz de ahí la intención también de premiarlas en un apartado específico. La tercera categoría está dedicada a las tiendas de vinos y gourmet que presten especial atención a estos. El galardón será la para la mejor de la provincia, ya sea una tienda física o virtual, en internet. Por último se establece una cuarta categoría para destacar a la persona más destacada en el mundo del vino de la provincia durante 2015.


La fórmula escogida para escoger a los ganadores será una votación que realizarán de forma anónima un grupo de 100 personas de la provincia que conocen bien el mundo del vino, los restaurantes y las bodegas.  Hay desde bodegueros, a periodistas, enólogos, sumilleres, blogueros y profesionales del mundo de la distribución. La lista de personas que integran el jurado sí se hará pública pero no lo que puntúe cada uno para así garantizar su máxima independencia. No existe una lista previa de candidatos a los premios, sino que cada jurado podrá proponer los que crea convenientes. De hecho cada uno propondrá 5 para cada premio valorándolos entre 5 y 1 puntos. El premio será, en cada categoría, para el establecimiento o persona que consiga más puntos.
Una vez recogidas las puntuaciones, que se realizarán por correo electrónico, se sumarán los puntos y los resultados se darán a conocer en un acto público al que se convocarán, además del jurado, a los hosteleros, bodegueros y personas relacionadas con el mundo del vino de la provincia con el objeto de que este evento se convierta en un encuentro entre los profesionales del sector.

En cada categoría se entregará un solo premio, al primer clasificado, aunque también se harán públicos los nombres de los 10 primeros clasificados a los que se les entregará un logotipo que podrán poner en sus establecimientos reconociendoles como los diez mejores en su categoría.

El proyecto ha sido desarrollado por la Revista Cosasdecomé y el Consejo Regulador del Jerez bajo una idea original del asesor gastronómico y colaborador de la revista Benjamín Colsa.
La presentación de los premios, que serán entregados este mismo año, una vez que termine el proceso de recogida de las votaciones, tuvo lugar el pasado martes en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador del Jerez en la que estuvieron presentes el director general del Consejo Regulador, César Saldaña y el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, además de representantes de la revista Cosasdecome.
(Foto de Diario de Jerez)

[Texto de www.cosasdecome.com]





21 oct. 2016

Narídecorcho 2013-2016

Vale, de acuerdo, reconozco que me he tomado unas vacaciones de verano - en el blog - más largas de lo esperado, cuando veo que no escribo desde el 27 de Mayo y además dejé pendiente comentar dos vinos rosados de los recomendados para este verano 2016, y que por cuestiones varias pues van a seguir pendientes para este nuevo curso: no he podido probar ni el Viña Pomal Rosado 2015, ni el Cortijo de Los Aguilares Rosado 2015.
Por otro lado, vuelvo a una plantilla sencilla de Blogger, ya que la anterior me estaba dando problemas, y entre valorar si migraba a Wordpress o me quedaba en Blogger, pues la pereza ha decidido que lo segundo - lo que no consiga la joía - así que aunque haga algunas modificaciones, así se va a quedar el blog hasta nuevo aviso.

Y hasta aquí el listado de disculpas...bueno no, hay una más. En mi grupo de cata - han leído bien, tengo un grupo de cata la mar de majo - siempre me han echado en cara que nunca los haya mencionado ni haya escrito nada en el blog sobre nuestras maravillosas catas mensuales, con auténticos vinazos, que llevamos haciendo desde 2013.  Pues aquí va:
Mi grupo de cata se llama Narídecorcho, que significa Naríz de Corcho, otros la tiene de oro, chapeau, para ellos. Nosotros nos reunimos para hacer catas ciegas, con los vinos bien tapaditos y con algún tema o nexo común, que si espumosos, que si vinos de Merlot, que si vinos de Sudáfrica - que sí, que sí, que hemos hecho una cata ciega de vinos de Sudáfrica. Así que he pensado para empezar bien el curso echar la vista atrás y recordar alguno de esos vinazos  que han aparecido por Narídecorcho...



Así a bote pronto, recuerdo un Fino Imperial que trajo Chiqui, un Fino Imperial embotellado hará unos 15 o 20 años, de mediados de los 90, cuando Federico Paternina S.A era propietario de las Bodegas Diez Mérito.
Este vino, el Fino Imperial, es una de las legendarias marcas de vino de Jerez, actualmente convertido en un soberbio amontillado VORS de nuevo en manos de los nuevos propietarios de Diez Mérito.


Cuando los calores empiezan a apretar al sur del Guadalquivir solemos hacer una cata llamada "Tintos de Verano", nada de experimentos con gaseosa, se trata de vinos tintos de esos apetecibles en verano, para tomarlos algo frescos, teóricamente ligeros, y el bueno de Eloy se despachó a gusto aquella vez con este Casa de Santar 2011, de la región portuguesa del Dão , una de las grandes, y a la vez desconocida por muchos - y me incluyo -  Denominaciones de Origen portuguesas, yo creo que jamás había probado nada del Dão hasta ese día. Es una zona del interior portugués al sur del rio Duero, con un pequeño río, el Dão, que da nombre a esta Denominación de Origen.
La bodega Casa de Santar es una monumental casa- palacio medieval del estilo de los pazos gallegos, hecha de puro granito, rodeada de cuidados jardines, con la curiosidad de que fue donada por el rey castellano Sancho II a unos caballeros portugueses que intervinieron en la Batalla de las Navas de Tolosa, ahí es nada.
Este Casa de Santar 2011 era un vino con color, sabroso, con fruta, intensos, muy del estilo de todos esos vinos del Duero/Douro, de Zamora, León, Valladolid, etc, etc...en este caso elaborado en parte con la variedad típica que es la Touriga Nacional.



Y llegó el día de los espumosos; Cata de Espumosos. En Narídecorcho somo muy de espumosos, así sin más apellido, y yo acababa de recibir una de las cajitas de Wineissocial con este Julia Bernet 60x40. Se trataba de un cava del Penedés very very rico, con un 60% de Chardonnay y un 40% de Xarel.lo, de ahí el 60x40, y con 36 meses de crianza en rima*, lo recuerdo gratamente.
Julia Bernet es una pequeña y familiar cava situada en la localidad de Subirats, cerca de Sant Sadurní, vamos, que elaboran el vino de manera muy artesana natural, bajo el concepto del "ciclo cerrado", es decir, que desde la viticultura hasta el embotellado final, todos los procesos son supervisados por ellos mismos y con un sistema de trazabilidad online de cada producto en el que el consumidor puede ver una ficha de cada vino por nº de lote, algo nunca visto, que ya quisiéramos algunos por estos lares del sur.
Vean...
Trazabilidad online
http://www.juliabernet.com/web/es/portfolio/trazabilidad-online/

[* crianza en rima es la crianza de los cavas ya embotellados, en posición horizontal.]



Otra cata memorable fue la de Blancos con barrica. Aquí más de uno destapó el tarro de las esencias, fíjense que elenco de grandes figuras hay aquí a la derecha. Pero justo en medio de la foto de arriba está Údico, el vino de lluvia, miren si no la etiqueta. Un vino de Roberto Olivan, de la bodega Tentenublo, que trajo Fede a la cata, él conoce vinos raros y a los que los elaboran. Údico es Denominación de Origen Arabako Txakolina, es decir Chacolí de Álava, elaborado pues con Hondarribi Zuri, que es como se llama la uva y en esencia es un vino blanco para adultos, para muy adultos. Potente, seco sequísimo, fermentado en barricas de castaño, creo, y complejo; con una acidez afilada que más que limpiar la boca te la desinfecta. Escasísima producción que no llega a las 2000 botellas y que al menos tuvimos ocasión de probar. Yo desde luego pocos chacolis he probado en mi vida, será por que vivo en las "antípodas peninsulares" de donde se elabora.

Para la International Sherry Week 2015 nos montamos una mega cata de jereces de aúpa, que si un Blanquito, que si un Fino Perdido y otro Abandonado...pero quiero destacar, y le toca, el vino que trajo Miguel Ángel. Ese Very Old Palo Cortado Blend Medium de Harvey's, un VORS con el justo toque de Pedro Ximénez que hace un vino tan viejo sea más amable y sedoso en boca. Delicioso ese contraste. Bodegas Harvey's que ha pasado de mano en mano durante los últimos 30, y que ahora pertenece al magnate del brandy, el filipino Andrew Tan, junto con los restos de Domecq, Terry etc. Vamos un lio. Tan lío que este vino no aparece en la "nueva web" de la empresa...


Un muy reducido resumen de más de 50 catas, en las que hay que incluir Borgoñas blancos, Champagne, los Pitijopos o los Zerej de Ramiro y Armando, y muchas más







Lo de Los Pitijopos prometo contarlo...proximamente.

(Bufff, acabé...!!!)