Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?

Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  

Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...

Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.

Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 

Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?

Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla

" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 

Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.

Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.

Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 

Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.

En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".

¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.

Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.

Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.

En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!

Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.

Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 

Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 

Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 

Botella Nº 7.948

Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.

Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:

Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...

XX Jornadas del Vino Fino del Marco de Jerez.

Larga vida al vino fino.

Noche "fina" la que pasamos el pasado viernes 20 de Noviembre en el Hotel Monasterio de El Puerto de Santa María. Un estupendo showroom con un total de 17 vinos finos del Marco.
Pues esto fue con motivo de las XX Jornadas del Vino Fino que desde hace, obviamente, veinte años viene desarrollando el Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María.
En este año 2015, con resacas de celebraciones en el Marco del Jerez, como los 50 años de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar, los 80 años de la D.O.Jerez, o con la celebración reciente de una nueva edición de la International Sherry Week, llegan estas jornadas del Vino Fino, detalle éste que no hay que perder de vista, centradas en la mesa redonda sobre "El mercado internacional del Vino Fino del Marco del Jerez: Presente y Futuro" en el que participaron todos los señores que ven en el cartel de aquí abajo, ahí es nada, moderada por Cesar Saldaña, director del Consejo Regulador.

Pero las Jornadas se iniciaron con un más que merecido homenaje a Doña Pilar Plá, de Bodegas El Maestro Sierra, nombrándola Socia de Honor del Ateneo del Vino. Cualquiera que conozca la historia de esta bodega no podrá estar sino de acuerdo con este nombramiento. Pero en este blog ya hemos hablado además del extraordinario fino que posee esta bodega, lo pueden leer aquí, y conocer someramente la historia de El Maestro Sierra, y de paso su enorme Oloroso de 15 años, aquí, ese que comenta  que compraba Lustau, ( o ese, o un primo hermano).

Sobre el posterior showroom de vinos finos

Imagínense el salón del hotel con los finos de Osborne, Caballero / Lustau, Grant, Bodegas Obregón,  González Byass, Williams & Humbert, Estevez /Valdespino, El Maestro Sierra y finalmente Fernando de Castilla. Creo que una magnífica representación de los más clásicos a los más modernos vinos finos del Marco de Jerez. 

Los vinos que se pudieron probar fueron los siguientes: Fino Quinta y Fino Coquinero, de Osborne, Fino Pavón, Fino La Ina y Fino Jarana, de Caballero/Lustau, Fino Valeroso, de Bodegas Grant, Fino La Draga, de Obregón, Fino Una Palma y Fino Tío Pepe, de González Byass, Fino Pando y Fino Don Zoilo, de Williams & Humbert, Fino Tío Mateo y Fino Inocente, de Grupo Estevez (Marqués del Real Tesoro y Valdespino), Fino El Maestro Sierra, de la bodega ídem, y Fino Classic, Fino en Rama, de la última saca,  y Fino Antique, de Fernando de Castilla.

En total 17 vinos finos, repartidos entre El Puerto de Santa María (solo faltó Gutierrez Colosía) y Jerez de la Frontera, que no me voy a detener a describir cada uno de ellos, todos excepcionales, cada uno de su padre y de su madre. Pero como querréis que me moje, seguro, voy a hacer un pequeño podio de 5 de los más comerciales, por decirlo de alguna manera, ya que Fino Antique y Fino Una Palma, compiten en una liga aparte, diría que están en el límite del Fino Amontillado, y el Fino en Rama de F. de Castilla, también, los tres deliciosos.

Así que me quedaría con Inocente, Coquinero, Maestro Sierra, Don Zoilo y Jarana, con la dificultad que tiene esta selección, ya que me gustan absolutamente todos, como he dicho cada uno a su estilo.

Es muy enriquecedor, además, poder tener la posibilidad de catar todos estos finos con la presencia de sus responsables, en charlas muy amenas, y ver catar otros vinos que no son los propios a los responsables y dueños de las bodegas citadas, mucho más.

Una mención a los portuenses, Valeroso y La Draga, de Grant y Obregón, artesanía pura a la hora de hacer un vino fino. Y Pavón, Quinta y Coquinero, supervivientes de lo que fue una ciudad, El Puerto de Santa María, donde "no se ponía el sol" en cuanto a vinos finos, donde todas las grandes bodegas del Marco tenían bodegas de crianza, o venían a comprar vinos para sus solerajes.

Interesante ejercicio, también,  fue catar junto a Jan Petersen los tres finos de su bodega, Fernando de Castilla, en una especia de cata horizontal , con su Fino Classic, el Fino en Rama y  Antique, este último - en mi opinión - uno de los grandes vinos de crianza biológica del Marco, de nuevo resulta difícil decir eso de "el mejor".