Amontillado Quo Vadis?. Delgado Zuleta.

 Amontillado Quo Vadis?

(El antiguo)

"Amontillados como cuchillos", se titulaba el artículo que leí hace ya -se van a cumplir ahora - 20 años nada menos. Sus autores, Jesús Barquín (Equipo Navazos) y Álvaro Girón, historiador y sanluqueño, aunque sería más apropiado invertir los térmimos. Ya hablaban entonces de la "posible existencia de una tipicidad local de los amontillado sanluqueños y jerezanos". ¿Quizás la misma tipicidad local que hay entre las manzanillas y los finos? ¿Entre las manzanillas pasadas y los finos viejos? Entonces ya hablaban de este Amontillado Quo Vadis? como una de las maravillas enológicas de Sanlúcar.

Las referencias que tengo de este Amontillado Quo Vadis? son varias, porque a lo largo de estos 20 años varias han sido las veces que he visitado la bodega Delgado Zuleta y he tenido la ocasión de probarlo tanto de la bota directamente como de la botella, con el etiquetado antiguo, el de B. Rodriguez La-Cave y botella de 75 cl, como de la actual, de 50 cl. El caso es que allá por el 2015- las fotos digitales no mienten - cuando me enteré que el formato y el precio iban a cambiar, (formato a la mitad, precio al doble) pude hacerme con una botella - del antiguo -  por unos 28-30 euros en la Mantequería El Bulevar, en Cádiz. Ví la botella en lo alto de una estantería y me dije "ahora o nunca", era mi unicornio, al menos para mí, que nunca había comprado vinos con el objetivo de guardarlo no más de un par de años.

Un poco de historia.

En 1978 se aprobó la fusión de las bodegas Delgado Zuleta y B. Rodríguez La-Cave por la absorción de la segunda por parte de la primera, así fue cómo marcas como Barbiana, Goyesco o Quo Vadis?, por ejemplo, pasaron a formar parte del portfolio de Delgado Zuleta. El amontillado Quo Vadis? siguió embotellándose en formato de 75 cl durante unos cuantos años hasta que ya a mediados de la segunda década de este siglo pasó al formato actual, ya con categoría VORS, y nueva etiqueta.

Un rinconcito de la bodega Delgado Zuleta está reservado para estas 10 botas que forman la solera de Quo Vadis?

Solera de Quo Vadis?
(Marzo de 2021)

Volviendo al artículo inicial de este post, los autores nos cuenta el origen de este amontillado, aunque no el de su nombre:

"En su día, el propietario de Rodríguez Lacave no encontró quien le pagara un justo precio por una partida de sobretablas que estaba acabando de fermentar en botas nuevas de roble; no se arredró ante las maniobras dilatorias de los interesados en comprar a la baja y finalmente, en un arranque de dignidad y para evitar caer en la tentación de malvender, encerró las botas con su contenido en el sótano de su casa (los cañones de bodega ubicados en los bajos o el semisótano de la casa del bodeguero eran frecuentes en otra época y aún se conservan algunos ejemplos que responden a esta tipología) y tiró la llave al pozo. Pasados los años ese vino, criado en botas sin envinar previamente en las que no debía haber permanecido más allá de unos meses, había arrastrado muchos taninos y notas de madera nueva, a la vez que mostraba un sobresaliente equilibrio y un marcado carácter biológico".

Está claro que estamos ante un vino con ese áurea de amontillado mítico pero que por el motivo que hemos descrito no hay embotellados anteriores a esa fusión empresarial. La mayoría de las imágenes de internet reflejan etiquetas con el Nº de Registro Embotellador 28, que corresponde a Delgado Zuleta, mientras que de Barbiana, por ejemplo,  sí hay refrencias en internet de antiguas etiquetas y botellas de Barbiana, con el Nº de Registro Embotellador 36, de B. Rodriguez La-Cave. También hay etiquetas de la empresa sucesora a ésta; al fallecimiento de don Benito, siguió su viuda con el negocio bodeguero como Vda. de B. Rodríguez Lacave, también con nº de registro embotellador distinto, el 26.

Por añadir algo más de curiosidad, la botella que tengo ahora mismo en mi poder tiene un etiquetado diferente a las demás. No pone "Amontillado Viejo", sino solo Amontillado, y segundo, no tiene número de serie abajo en el centro de la etiqueta, solo me puedo guiar por la precinta del Consejo Regulador, y tampoco se ve muy bien porque está manchada, en fin...

A donde voy con todo ésto? Pues a que tengo unas ganas locas de abrirla...ya os contaré!!!

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Referencias:

"Amontillados como cuchillos". Jesús Barquín y Álvaro Girón (2004). El Mundo Vino.

Enlace

Almacenistas de Bodegas Lustau.

Almacenistas de El Puerto de Santa María.

Allá por el 2012 - ya ha volado tiempo, ya - escribía aquí algo sobre la Gama Almacenistas de Bodegas Lustau, ver aquí. Y decía que el origen de la propia Lustau, como bodega almacenista, hizo que quisieran homenajear y darle todo el protagonismo a esta figura tan importante en el Marco de Jerez que fue - y es - el almacenista de vinos, con una gama completa de vinos que refleje en el etiquetado su procedencia, algo que vienen haciendo desde finales de los años 80.

Pasado este tiempo, podemos decir que la Gama Almacenista se ha actualizado aunque ya no es tan completa como antes. Algunos han desaparecido o se han cambiado los nombres de los tipos de vino, por ejemplo, la Manzanilla Amontillada ,de Manuel Cuevas Jurado, ha pasado a ser Manzanilla Pasada de Sanlúcar, imagino que por cuestiones legales del nuevo pliego de condiciones del Consejo Regulador que no permite dicho término.

El Amontillado del Castillo, de Antonio Caballero y Sobrinos, no estaba en la lista en 2012. Se trata de un amontillado de El Puerto de Santa María, cuya solera está formada por 38 botas que se guardan en la bodega del Castillo de San Marcos, en la misma ciudad. Es un amontillado viejo, rozando la categoría de VOS, con unos 18 años de vejez media y 21.5% vol.

Antonio Caballero y Sobrinos era el nombre de la Bodega Caballero a finales del siglo XIX, en 1870, aunque la bodega se fundó realmente en Chipiona cuarenta años antes, creadora del famoso Ponche Caballero, como vemos en la antigua etiqueta reproducida abajo..Ya a mediados del siglo XX fue precisamente un sobrino de Antonio Caballero, Luis Caballero Noguera, quien trasladó parte de sus soleras particulares al Castillo de San Marcos.

Bodega del Castillo de San Marcos.
El Puerto de Santa María.
guiadecadiz.com

Dos bodegas más, también de El Puerto de Santa María, han criado sus vinos para la gama Almacenista de Lustau: José de la Cuesta y Jose Luis González Obregón. De la primera bodega, que también pertenece hoy día al grupo Caballero, se sacó al mercado hace unos años el Fino del Puerto José de la Cuesta, procedía de una solera formada por 183 botas, algo que siempre indican en las etiquetas.

Antigua bodega de Jose de la Cuesta.
El Puerto de Santa María

De la bodega de Jose Luis González Obregón, las Bodegas Obregón de toda la vida, surge hoy día el Fino del Puerto de Jose Luis González Obregón, un fino portuense que procede de una solera de 143 botas que se crían en la calle Zarza, donde se ubica la bodega. Esta bodega también surte de un espléndido Amontillado de El Puerto 1/10, de solo 10 botas, y otro no menos espléndido Oloroso del Puerto 1/110 de una solera de 110 botas.

Bodegas Obregón.
El Puerto de Santa María

Bota de Fino de Obregón.

Finalizo con la lista completa de Almacenistas que han formado parte de esta histórica Gama Almacenistas de Lustau, tomada de la web de Lustau y editada por mi.

 

Nuevo Fino en Rama de Bodegas Fernando de Castilla. Saca de Primavera.

 

Nuevo Fino en Rama de Bodegas Fernando de Castilla.

Saca de Primavera 2023

La bodega jerezana Fernando de Castilla ha presentado esta mañana la saca de primavera 2023 de su Fino en Rama, un exclusivo vino del que únicamente saldrán al mercado 3.600 botellas. El vino es una selección de 8 botas escogidas personalmente por Jan Pettersen –propietario de la bodega-, de entre las más de 300 que forman parte de las soleras de Fino Classic y Fino Antique, las dos gamas de jereces que envejecen a escasos metros de la jerezana iglesia de Santiago.

 Según Pettersen –de origen noruego, pero afincado y vinculado al Jerez desde los años 80 del pasado siglo-, “hemos buscado una selección que aunara las virtudes de lo que ya de por sí son grandes vinos, como el Fino Classic y el Fino Antique. De esta manera, en este Fino en Rama Fernando de Castilla tenemos el brío y la elegancia de Classic y la estructura y complejidad de Antique, dando como resultado un fino único, muy jerezano, que al buen aficionado recordará a los grandes finos que se embotellaban hace 30 o 40 años”.

Hasta ahora este vino se regía por un sistema dinámico de llenos, marcado por la demanda del mercado. A partir de este año, este Fino en Rama pasará a un sistema finito de saca limitada, que estará regido por un criterio enológico de excelencia. Según precisa el bodeguero, “después de registrar las botas sólo seleccionaremos aquellas que cumplan con el perfil buscado y cuando la saca se agote, tocará esperar hasta el año siguiente, de esta manera buscamos preservar un estilo muy determinado”.

El vino tiene una vejez media de 6 años y, dada la demanda ya generada antes de su presentación, se comercializará bajo un sistema de cupos limitados. El origen de los sobretablas que alimentan el sistema de criaderas y soleras de Fernando de Castilla provienen del histórico pago jerezano de Añina, caracterizados por su equilibrio entre una notable finura y una singular verticalidad muy mineral, a la vez que son vinos también sedosos, untuosos y persistentes.   

En la cata, el Fino en Rama Fernando de Castilla es dorado y brillante, con la levadura muy presente, otorgando intensas notas de bollería, a la par que cítrico, yodado y con aromas a frutos secos, con un paso elegante, untuoso, delicado y persistente con matices de avellana, roble y toques salinos muy agradables.

El cambio de un sistema de llenos a uno de sacas, lo ha aprovechado la histórica casa jerezana para modificar sustancialmente la imagen exterior del vino, con una etiqueta presidida por una ilustración de un precioso rincón de la bodega, obra del diseñador y artista de origen barcelonés y afincado en Sevilla, Hugo Zapata, con múltiples diseños premiados a nivel nacional e internacional. Además, el formato también se ha cambiado, pasando de 37,5 cl. a 75 cl.

 El vino se ha presentado en el transcurso de un acto celebrado en la bodega al que han asistido representantes institucionales, periodistas especializados, hosteleros y profesionales del mundo bodeguero. El fino se ha maridado con una selección de diferentes cortes y elaboraciones de atún rojo de Petaca Chico y Cooking Almadraba, además de ibéricos de Montesierra y los picos y regañás de Obando.

 

 

Sobre Fernando de Castilla

La bodega Fernando de Castilla, fundada en 1837, se ubica en el corazón del jerezano barrio de Santiago. En 1999 fue adquirida por el noruego Jan Pettersen, quien la dotó de una perspectiva internacional, estando en la actualidad presente en más de 50 países de todo el mundo. Posee un amplio portfolio de vinos, presidido por las gamas de jereces Classic, Antique y Singular, además de una exclusiva colección de Brandy de Jerez, vinagres y vermús.

 

Para más información:

Probando Probando

Gabinete de comunicación Fernando de Castilla

javier.ciezar@probandoprobando.es – 669071286

 

Fino en Rama Dios Baco 30 Aniversario

 

Fino En Rama Dios Baco

Saca Especial 30 Aniversario 1992-2022

En Bodegas Dios Baco, de Jerez de la Frontera, han querido celebrar su 30 Aniversario, con la saca de un vino muy especial. Se trata un fino viejo, de entre 8-9 años de vejez y embotellado 'en Rama': Fino en Rama Dios Baco.

Jose Páez ha extraído este vino de una selección de botas de la Solera Bulerías. Bulería es la marca comercial del fino de la bodega y también fue marca comercial, esta vez de Amontillado, de las antiguas bodegas Palomino y Vergara, fundadas en 1848.
Cuando José Páez compra en 1992 parte del enorme complejo bodeguero de Palomino y Vergara, en pleno centro de Jerez -  llamado "Los 12 Apóstoles" porque eran 12 los cascos bodegueros que lo componían - también adquiere parte de sus existencias en vino. 

P & V 1848
(Fachada a la calle Medina)

Vinos ya hechos, soleras de finos como el Tío Mateo, cuya marca comercial fue a parar al Grupo Estevez, a la Bodega Marqués del Real Tesoro, pero que en aquél entonces era de Palomino y Vergara. Ambas etiquetas, muy parecidas, incluso con el mismo grupo de colegas bebiendo vino, como podéis ver. 

Bodegas Dios Baco es, pues, la heredera en cierto modo de una bodega histórica como Palomino y Vergara. Apostando por conservar  - y no especular - unos cascos de bodegas de mediados del siglo XIX en pleno centro de Jerez, con lo que eso supone para el patrimonio vinícola de una ciudad, y sabiendo que solo quedan dos o tres de aquellos "apóstoles", espacio que han ocupado en su lugar unos buenos pisos residenciales.

El Fino en Rama Dios Baco es un fino jerezano como los de antes, con apenas un leve filtrado, se considera un fino en rama precisamente por eso, por estar en la botella casi como en la propia bota, con buen color, muy limpio y brillante. Las cinco botas que forman esta pequeña solera familiar es un homenaje de José Paez a sus cinco hijas. No puede haber mejor vino en la bodega. Es intenso en nariz, muy aromático, y suave pero cargado de carácter biológico en boca, sedoso, mantecoso se decía antes. Rico.

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Bodegas Dios Baco

Calle Huerta Pintada S/N
Jerez de la Frontera

https://bodegasdiosbaco.com/

Los Vinos de Pasto. Qué son y para qué sirven.

 

Pues no es ninguna tontería mía eso de "Para qué sirven?"; el caso es que  - y aquí viene el spoiler - los Vinos de Pasto son vinos destinados para ser acompañados con comidas, vinos para comer con ellos. Pero no le hagan mucho caso a la Wikipedia que se hace eco de la definición de algunos diccionarios, y los define así:

"Vino de mesa o vino de pasto​ es la denominación genérica del más común y ligero de los vinos, que se beben comúnmente durante la comida".

Digo no hacerle caso en lo de vino común, ligero, etc, es decir, que no tiene porqué ser un vino mediocre, faltaría más, para una buena comida no hay nada mejor que un buen vino.

Respondidas ambas preguntas, hay que decir que aquí en Cádiz, se han llamado Vinos de Pasto desde hace muchísimos años - y cuando digo muchísimos me refiero precisamente a eso - a magníficos vinos blancos, normalmente elaborados con Palomino Fino y otras variedades blancas que aquí se daban, procedentes de cierto pagos más o menos reconocidos, léase Macharnudo, Balbaína, Carrascal, etc, que podían estar o no fortificados, es decir encabezados con alcohol. Pero eso no significaba que fueran ni baratos ni mediocres. 

Contaba Alvaro Girón, historiador y buen conocedor de los vinos del Marco de Jerez que

 "Vino de pasto no es una referencia a la calidad del vino, sino a su uso: para comer. La publicidad estaba llena de referencias a "magníficos vinos de pasto". No pocos de ellos carísimos. 

Y si no aquí va la primera prueba:

Podemos ver en este cartel de precios un Amontillado Macharnudo, de Bodegas Valdespino, identificado como "Gran Vino de Pasto" y a un precio superior a otras especialidades de la casa.

Pero, vamos, que eso era antes; hoy día ¿qué vinos no se emplean para comer con ellos?

La cuestión es que ese término "Vino de Pasto", que ya digo que es más antiguo que respirar, está surgiendo de nuevo, últimamente, en las etiquetas de no pocos vinos de aquí de Cádiz y de otras zonas, que ahora mismo no entran en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry - en breve les harán un hueco, o les haran una IGP específica para ellos porque como dice César Saldaña: "los vinos de Pasto son Jerez pero no son Sherry" - , porque no son generosos, y tampoco entran en la I.G.P. Vinos de la Tierra de Cádiz, siendo vinos blancos tranquilos, en este caso por propia voluntad del elaborador, que esto de Vinos de la Tierra es un totum revolutum en el que cabe cualquiera.

El vino que encabeza esté post, por ejemplo, La Escribana de Bodegas Luis Pérez, sería un candidato perfecto para entrar en ese nuevo tipo de vino de Jerez, de vinos no fortificados, procedentes de un pago específico, en este caso de Macharnudo.

O este otro: Sobajanera Añina, de Callejuela, con dos años de crianza bajo velo de flor, 13.5% vol, del Pago de Añina, concretamente de la Viña Las Mercedes. El Pago de Añina está en el término municipal de Jerez (podéis ver un mapa del mismo en una publicación de este mismo blog pinchando aquí), aunque luego la crianza del vino se realiza en la bodega La Callejuela  de Sanlúcar de Barrameda. Esta misma bodega también elabora Sobajanera Macharnudo Bajo, de la Viña La Choza, también como Vino de Pasto e idéntica elaboración, 24 meses en bota bajo velo de flor y 13% vol.

Y un ultimo ejemplo sería este La Riva Vino de Pasto 2019, de Bodegas De La Riva, que pude probar recientemente. Procedente, también, del Pago de Macharnudo, con la clara mención "Jerez" en la etiqueta, 20 meses de crianza bajo velo de flor y 14,5%vol.

Cabría la posibilidad - por qué no? - de incluir algún "Vino de Pasto" pero de crianza oxidativa, como Socaire Oxidativo, de Primitivo Collantes, etiquetado como Vino de la Tierra de Cádiz, con más de dos años de crianza en bota sin velo y alcanzando hasta los 60 meses entre depósito y botella. O este Añina 2016, de Luis Pérez, sin D.O., vino blanco.

"Palomino de crianza oxidativa procedente de la Viña El Caribe, en Añina. Fermentación y envejecimiento en bota durante dos años.

Finalizo con una etiqueta antigua de un vino de pasto de 1932, de bodegas Gomez &Co,  anterior a la creación del Consejo Regulador, donde las palabras Sherry y Vino de Pasto aparecen conjuntamente.

Oloroso Ecológico 2015 de Williams & Humbert. Primer oloroso ecológico del Marco.

 

WILLIAMS & HUMBERT LANZA EL PRIMER OLOROSO ECOLÓGICO DEL MARCO DE JEREZ

Oloroso Ecológico en rama procedente de la vendimia de 2015, Saca de julio 2022

 

Un Oloroso elaborado a partir de uva ecológica de la variedad Palomino procedente del pago de Burujena (Trebujena) y fortificado con alcohol ecológico. Procedente de la vendimia de 2015 y embotellado en rama. Este nuevo Oloroso ha sido elaborado de forma estática por la enóloga de las Bodegas, Paola Medina.

Este Oloroso se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018, el Fino Añada 2017 del Pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del Pago de Añina.

ELABORACIÓN

A diferencia de los vinos de jerez tradicionales, el sistema de envejecimiento de este Oloroso Ecológico no es el de “Solera y Criaderas”, sino que se trata de un vino de crianza estática. Frente a la homogeneidad que aporta el sistema de Criaderas y Solera, en el que los vinos de distinta vejez son metódicamente mezclados, cada uno de estos vinos de crianza estática son únicos y especiales, reflejo de la vendimia del año y de sus particulares condiciones climatológicas.

Para este Oloroso Ecológico, Williams & Humbert seleccionó en la vendimia de 2015 uva Palomino ecológica, procedente del Pago de Burujena, en Trebujena. Una uva sometida a más presión en los desvinadores y prensas que el tradicional mosto yema. Tras la fermentación de estos mostos a 22ºC, se fortificó a 17.5º con alcohol ecológico. Este Oloroso es el resultado de la crianza estática durante 7 años en botas de roble americano de 600 litros de capacidad.

 

 CARACTERÍSTICAS

El Oloroso Ecológico en rama de la vendimia de 2015 (18,5% vol.) pertenece a la saca realizada en julio de este año y su producción es limitada. (1.000 botellas de 0,5 litros)

Se trata de un vino muy fresco, floral, con estructura y mineralidad. De color ámbar, aromas a fruta sobremadura y a frutos secos caramelizados. En boca es seco y con una estructura muy equilibrada.

 

NUEVAS AÑADAS DE WILLIAMS & HUMBERT

Este Oloroso Ecológico de la vendimia 2015 se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018 y los dos finos, resultado del nuevo proyecto de vinificación por pagos iniciado por Williams & Humbert en el año 2017: El Fino Añada 2017 del pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del pago de Añina.

WILLIAMS & HUMBERT Y LA VITICULTURA ECOLÓGICA

Con el lanzamiento de este nuevo Oloroso, Williams & Humbert continúa con su apuesta por la viticultura ecológica iniciada en 2015 con el lanzamiento del primer fino ecológico del Marco. Desde esa fecha, Williams & Humbert viene cultivando su propio viñedo ecológico de unas 40 hectáreas, que incluye tanto el Pago de Añina como el Pago Carrascal, lo que le permite la elaboración de vinos ecológicos certificados del Marco de Jerez. Además, Williams & Humbert se encuentra inmersa en el proyecto de cultivo de uva Pedro Ximénez ecológica, siendo la única bodega del Marco que ha implantado este tipo de variedad en los viñedos de Jerez.

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Nota de prensa.

Bodegas Williams & Humbert.

http://www.williams-humbert.com/

 

Palo Cortado Don Zoilo 15 años. Williams & Humbert.

Don Zoilo Palo Cortado en Rama 15 Años

Bodega Williams & Humbert

D.O Jerez-Xères-Sherry

19,5% vol

Palomino Fino 100%

 

Al igual que hace dos años, y de nuevo a las puertas de una nueva edición de Vinoble, la bodega Williams & Humbert asciende de categoría su Palo Cortado Don Zoilo de los 12 años a los 15 años de vejez calificada, así como a toda la gama Don Zoilo, formada además por el Amontillado Don Zoilo, el Oloroso Don Zoilo, y el Pedro Ximénez Don Zoilo, y a excepción del Fino Don Zoilo, que se mantiene en sus 8 años de crianza media.

Y es que estas dos categorías "12 Años" y "15 Años" calificadas por el Consejo Regulador de la D.O. Jerez-Xerés-Sherry, fueron promovidas hace justo 20 años, en 2002, y así permite éste reflejarlo explícitamente en las etiquetas. 

Como comenté hace dos años justo aquí, esta certificación de vinos de Jerez se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tiene asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte para los vinos de 12 años y una quinceava parte para los vinos de 15 años, de las existencias de vino, eso también significa, creo yo, que las sacas de este vino se verán algo mermadas. Vamos que habrá menos vino por ahí rulando.

También viene reflejado como novedad el concepto "en Rama", algo que hasta hace bien poco era un término exclusivo para los vinos de crianza biológica, Finos y Manzanilla de Sanlúcar, pero que ahora viene extendiéndose a todos los generosos que, como en este Palo Cortado en Rama, se embotellan sin filtrar, o con un mínimo filtrado, de manera que el consumidor lo pueda disfrutar lo más parecido posible a como está en la bota. También es de agradecer este detalle de la bodega.

El Palo Cortado se puede considerar hoy día como un tipo de Oloroso, elaborado con uvas de la variedad Palomino Fino, procedentes de los Pagos de Añina y Carrascal, donde la bodega dispone entre otras de la magnífica Viña Dos Mercedes.

Viña Dos Mercedes desde El Corregidor. 
Pago del Carrascal.

El Palo Cortado Don Zoilo es un magnífico vino de crianza oxidativa que nace, inicialmente con pretensiones de vino fino, a partir de los mostos yema, los de mayor calidad, incluso con una breve etapa bajo velo de flor, pero en el que algunas botas son fortificadas o encabezadas mediante adición de alcohol vínico hasta los 18%-19% para continuar, ya sin velo, hasta los 15 años de crianza media en la Solera de Palo Cortado. Podríamos decir que el Palo Cortado es pues el "oloroso más fino" de la bodega.

Tiene un precioso color ámbar anaranjado, con mucha lágrima, debido a su contenido en glicerina, es brillante, espectacular. Aromas intensísimos, que llenan la estancia de notas de madera noble, notas tostadas, de frutos secos. En boca es rotundo, pleno, muy seco pero de paso sedoso y elegante. Fino.

Oloroso Bertola 12 Años, de Díez-Mérito.

Oloroso Bertola 12 Años

Palomino Fino 100%

19% vol

Bodega Diez Mérito 

D.O. Jerez

 

Empezamos Marzo de 2021, tras la festividad del Día de Andalucía, con un gran vino de Jerez, un Oloroso por derecho, con 12 años de crianza oxidativa o físico-química, elaborado por una bodega histórica como es Bodegas Díez-Mérito.

Las bodegas Díez-Merito, actualmente propiedad de la familia Espinosa, de Jerez, han pasado por un largo recorrido histórico desde que en 1876 se fundara la Bodega Díez Hermanos, por los hermanos Díez y Pérez de Muñoz, que curiosamente eran diez hermanos, si bien fueron dos Manuel y Salvador los fundadores de la bodega; todo tiene Cádiz un doble sentido. Más adelante, ya en el siglo XX, al adquirirlas bodegas del Marqués del Mérito, pasaron a ser Bodegas Díez-Mérito, antes de que entrara en acción Rumasa y toda aquella movida de los 80. Después, el riojano Marcos Eguizabal se hace con ellas tras la quiebra de Rumasa. Finalmente vuelven a manos jerezanas cuando en 2016 la familia Espinosa las adquiere, refundándolas como Bodegas y Viñedos Díez-Mérito, y con dos edificios emblemáticos: la Bodega Bertemati, de 1790, y la Bodega El Cuadro, donde tiene su despacho de vinos, así como la Viña El Diablo, la histórica Viña El Caribe, y otra en Gibalbín, Las Mezquititas.

Por otro lado, el nombre de Bertola resulta que es una españolización, por decirlo de alguna manera, del apellido inglés Bartle, que se pronuncia más o menos 'bértol' o 'bártol', apellido de la familia Craven-Bartle que se asentó en Jerez entre los siglos XIX y XX y acabaron fundando la bodega  - no poco importante - Bertola S.A.

(Etiqueta de Jerez Oloroso de Bertola S.A.)

(Antiguo marca de Díez Hermanos)

(Bodega Bertemati, de Díez-Mérito)

 

Más de una vez he oído y a veces hasta lo he leído, que Jerez era tierra de Olorosos, mientras que El Puerto lo era de Finos. Conceptos, claro está, de antaño, ya que hoy día se hace de todo en todos sitios, pero el oloroso era el vino clásico de Jerez. En el caso del Oloroso Bertola 12 años, hablamos de un vino que se elabora a partir de un mosto de Palomino Fino, que tras la fermentación, se encabeza a 18% vol. de alcohol mediante la adición de alcohol vínico, para pasar a las solera de oloroso para una crianza oxidativa de hasta 12 años en viejas botas de roble americano de 500 litros. 

Esta podría ser y de hecho es, la elaboración actual de la mayoría de los olorosos, ya que parece que se está perdiendo la  - digamos - tradición del segundo encabezado, esto es, encabezar el mosto ya fermentado a 15%, los mostos más finos, dejarlos durante uno o dos años en bota con crianza biológica y en una segunda clasificación encabezarlos a 18%, con la consiguiente pérdida de flor.

Oloroso Bertola es de coloro caoba oscuro, con algún reflejo cobrizo,  profundo, con abundante lágrima glicérica. Nariz intensa, de notas tostadas, frutos secos, fruta escarchada, y aromas de madera vieja, barnices. En boca es muy seco, amplio, con volumen. Se nota cálido y muy largo.

En un gran oloroso con una alta relación calidad/precio ideal para consumir casi en cualquier momento y en cualquier ocasión.

 

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Bodegas y Viñedos Díez Mérito

https://diezmerito.com/