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4 mar 2021

Oloroso Bertola 12 Años, de Díez-Mérito.

Oloroso Bertola 12 Años
Palomino Fino 100%
19% vol
Bodega Diez Mérito 
D.O. Jerez

 

Empezamos Marzo de 2021, tras la festividad del Día de Andalucía, con un gran vino de Jerez, un Oloroso por derecho, con 12 años de crianza oxidativa o físico-química, elaborado por una bodega histórica como es Bodegas Díez-Mérito.

Las bodegas Díez-Merito, actualmente propiedad de la familia Espinosa, de Jerez, han pasado por un largo recorrido histórico desde que en 1876 se fundara la Bodega Díez Hermanos, por los hermanos Díez y Pérez de Muñoz, que curiosamente eran diez hermanos, si bien fueron dos Manuel y Salvador los fundadores de la bodega; todo tiene Cádiz un doble sentido. Más adelante, ya en el siglo XX, al adquirirlas bodegas del Marqués del Mérito, pasaron a ser Bodegas Díez-Mérito, antes de que entrara en acción Rumasa y toda aquella movida de los 80. Después, el riojano Marcos Eguizabal se hace con ellas tras la quiebra de Rumasa. Finalmente vuelven a manos jerezanas cuando en 2016 la familia Espinosa las adquiere, refundándolas como Bodegas y Viñedos Díez-Mérito, y con dos edificios emblemáticos: la Bodega Bertemati, de 1790, y la Bodega El Cuadro, donde tiene su despacho de vinos, así como la Viña El Diablo, la histórica Viña El Caribe, y otra en Gibalbín, Las Mezquititas.

Por otro lado, el nombre de Bertola resulta que es una españolización, por decirlo de alguna manera, del apellido inglés Bartle, que se pronuncia más o menos 'bértol' o 'bártol', apellido de la familia Craven-Bartle que se asentó en Jerez entre los siglos XIX y XX y acabaron fundando la bodega  - no poco importante - Bertola S.A.

(Etiqueta de Jerez Oloroso de Bertola S.A.)



(Antiguo marca de Díez Hermanos)


(Bodega Bertemati, de Díez-Mérito)
 

Más de una vez he oído y a veces hasta lo he leído, que Jerez era tierra de Olorosos, mientras que El Puerto lo era de Finos. Conceptos, claro está, de antaño, ya que hoy día se hace de todo en todos sitios, pero el oloroso era el vino clásico de Jerez. En el caso del Oloroso Bertola 12 años, hablamos de un vino que se elabora a partir de un mosto de Palomino Fino, que tras la fermentación, se encabeza a 18% vol. de alcohol mediante la adición de alcohol vínico, para pasar a las solera de oloroso para una crianza oxidativa de hasta 12 años en viejas botas de roble americano de 500 litros. 

Esta podría ser y de hecho es, la elaboración actual de la mayoría de los olorosos, ya que parece que se está perdiendo la  - digamos - tradición del segundo encabezado, esto es, encabezar el mosto ya fermentado a 15%, los mostos más finos, dejarlos durante uno o dos años en bota con crianza biológica y en una segunda clasificación encabezarlos a 18%, con la consiguiente pérdida de flor.

Oloroso Bertola es de coloro caoba oscuro, con algún reflejo cobrizo,  profundo, con abundante lágrima glicérica. Nariz intensa, de notas tostadas, frutos secos, fruta escarchada, y aromas de madera vieja, barnices. En boca es muy seco, amplio, con volumen. Se nota cálido y muy largo.

En un gran oloroso con una alta relación calidad/precio ideal para consumir casi en cualquier momento y en cualquier ocasión.

 

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Bodegas y Viñedos Díez Mérito
https://diezmerito.com/




21 sept 2017

Lustau Single Cask Dry Oloroso 2000

Lustau Single Cask
Dry Oloroso
Special Edition 2000
20% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez


El último tesoro de Jerez
para los aficionados a jereces especiales.



Surgen en los últimos tiempos hasta de debajo de las piedras, figuradamente hablando, vinos del Marco del Jerez con añada, es decir con indicación de la cosecha correspondiente en su etiqueta, algo que puede empezar a llamar la atención del neófito pero que conviene recordar que tiempo atrás cuando el sistema jerezano de Soleras y Criaderas era una idea vaga en la mente creativa de los bodegueros, los vinos de Jerez como en cualquier otra zona productora eran vinos de cosecha; se vendimiaba, se hacia el vino, se metía en una bota y criar X años, era pues una crianza estática.
Una vez establecido como "tradicional" el sistema de crianza dinámico, de mezclas de cosechas, lo que conocemos por Soleras y Criaderas, muchas de las grandes bodegas pudientes empezaron a guardar algo de vino en "estático" de cada una de las añadas, y así hoy tenemos olorosos, amontillados o palos cortados, incluso finos, con indicación de la cosecha a la que pertenece, de bodegas como Williams & Humbert, González Byass, Tradición, Lustau, etc, sobre todo me consta que la primera es la que tiene la mayor colección de añadas del Marco.

En la foto tenemos una bota de oloroso de 1975 de Bodegas Tradición, donde indica además que hay 9 botas del mismo año - 1 de 9. Vemos que está sellada, y de aquí no sale una gota de vino hasta que el jefe lo diga.



Pues bien, Bodegas Lustau, ha sido otra de las firmas aficionadas, en las últimas décadas a guardar y sacar al mercado de vez en cuando vinos con indicación de la cosecha, como el gran Oloroso de Añada 1997 (también hubo ediciones en 1989 y 1990). 
Un oloroso "abocado" es en teoría un vino un poquito dulce - ya les conté algo más aquí sobre este vinoÉste se obtuvo solo con uva Palomino, y cuyo dulzor procede de una fermentación incompleta que dejó en el vino parte de azúcar residual, en concreto 160 gr/L, pero no es un Cream por no ser un vino de cabeceo o mezcla y no haber sido sometido a la crianza en solera. La crianza estática en botas de roble americano fue de unos 13 años y salieron al mercado en 2010, unas 14000 botellas numeradas de medio litro. Un vino muy, muy recomendable.




 Al margen de todos esto de los jereces de Añada, en una de mis últimas catas con nuestro genial grupo de cata Naridecorcho portuense (aquí podéis ver fotos de todas nuestras catas y otras más) como decía, en una de nuestras catas apareció este Lustau Single Cask Sherry, que os traigo hoy, otra rareza de Bodegas Lustau, con la larguísima especificación Single Cask Sherry Year 2000 Special Edition Dry Oloroso Matured by Emilio Lustau S.A. Selected by Juan Fuentes "Cellarmaster". 
Una edición especial compuesta por una completa gama de vinos, según indica la contraetiqueta, de 'Fino Amontillado, Amontillado Fino, Manzanilla Amontillada, Amontillado Viejo, Palo Cortado y Olorosos secos y jereces dulces envejecidos', pero que no se trata, como puediera parecer,  de un Oloroso de Añada. Se trata de una selección por parte del 'cellarmaster' Juan Fuentes, el maestro bodeguero de entonces, anterior al gran Lozano,  de una única bota, la mejor, de cada estilo, en una edición especial que salieron al mercado en el 2000.
En concreto este Dry Oloroso procede de una única bota de una vieja solera de la bodega de unos 20 años de crianza, en este caso, dinámica, la tradicional de Soleras y Criaderas.

Contraetiqueta
Un gran vino, sin duda, ya descatalogado, 17 años en botella, que no conocía y que no había probado nunca. Una ligera turbidez indicaba que no estaba en su mejor momento, quizás por una mala conservación, pero que en nariz era bravísimo, emocionante. Un acierto de mi amigo Miguel D. por llevarlo a una cata de vinos de crianza biológica. Sí, han leído bien. Pero eso es otra historia...





23 sept 2015

Cata Manzanilla Sacristía AB 2015, Amontillado y Oloroso Sacristía AB.

Pues una vez que ya he dado por concluido el verano 2015 - bueno, yo y supongo que el resto del planeta también - me animo a seguir contando cosas que he visto o que me han ocurrido en torno al vino. No se puede decir que haya sido un verano demasiado prolífico en cuanto a catas de vinos pero alguno cosa interesante sí que ha habido.

A modo de resumen voy a empezar por lo último: una cata más con Antonio Barbadillo Mateos y sus vinos, los Sacristía AB. Presentación en la vinoteca Vinos y Maridaje, en El Puerto de Santa María de la 1ª saca del 2015, y de nuevo procedente de la Bodega de Francisco Yuste, como las últimas.. Una saca que Antonio selecciona a principios de verano pero que no se ha embotellado hasta casi septiembre, de hecho creo que hemos tenido el privilegio de catarla en primicia.
Una manzanilla que sigue su linea anterior, sencillamente espectacular; color dorado, muy brillante, increibles aromas a levadura  de panadería, salina, ...una de las grandes sin duda alguna.

Sacristía AB con 4 años
Como viene siendo habitual en las catas de Sacristía AB, probamos también alguna saca anterior para ver su evolución en el tiempo, la 2ª saca de 2014, más yodada, y otra Saca de 2011, esta última ya con una oxidación apreciable, con aspecto de un finísimo amontillado, notas cremosas como de toffe,..es una verdadera experiencia para los sentidos poder catar manzanillas con algunos años en botella. Evidentemente, en botellas pequeñas como estas de 375 cL. no evoluciona igual, que en un magnum, por ejemplo, o por lo menos no tan rapidamente, eso está claro, el vino cambia, pero no se estropea.

 Y vamos con las novedades de Antonio Barbadillo: como es sabido desde hace unos años embotella su manzanilla también en formato magnum. Pues bien aprovechando el reciente L Aniversario de la DO Manzanilla de Sanlúcar sacará unos pocos magnums conmemorativos con un cabeceo o mezcla de varias de sus mejores sacas de los últimos años, ahí es nada...y verdaderamente que lo que pudimos probar es antológico, dorado viejo, gran complejidad, elegancia...algo difícil de describir.
A continuación catamos su extraordinario Amontillado Sacristia AB, saca del 2014, un amontillado viejo seleccionado también de la bodega de Francisco Yuste que posee posiblemente uno de los amontillado más viejos del Marco del Jerez, una vieja solera del Conde de Aldama de un centenar de botas y un viejo bocoy ( una bota de mayor capacidad) ubicada en un rincón de la bodega. Donde pasa el tiempo muy lentamente.


Y como tercera primicia de la tarde, Antonio nos adelantó la salida al mercado de un oloroso; buscando y seleccionando viejas soleras del Marco ha dado con un grandísimo oloroso viejo,esta vez de una bodega de Jerez, el primer vino no saluqueño de Antonio Barbadillo, que si tuviera que apostar apostaría que procede de  la bodega de Juan Piñero, podría ser pero no nos lo quiso decir. "Todavía es secreto" - dijo Antonio. Pues esperaremos.
El Oloroso Sacristía AB, de unos 50 años, es un oloroso de altura, de gran concentración - creo que dijo 22º, aunque no hacerme mucho caso con este dato - destacando notas de laca, barnices, maderas viejas, pero también con ese perfil de frutos secos característico de los olorosos. Un oloroso de libro, vamos. Aún sin embotellar, seguirá la misma linea de diseño que el amontillado: botella transparente de 50 cl. en colores y tonos rojos.
 Pues casi tres horas después nos despedimos con la sensación de haber pasado un gran rato, de risas, de charlas, de experiencias...y de grandes vinos del Marco del Jerez: toda una gama completa de Sacristía AB, vinos de sacristía.





...continuará, por que para variar me he enrollado demasiado.

12 jun 2014

Oloroso 'Pata de Gallina'. Lustau Almacenista

Oloroso "Pata de Gallina"
Almacenista Juán García Jarana.
100% Palomino Fino.

20% vol.
Lustau Almacenista. Bodegas Lustau.
D.O. Jerez



De entre los miles de eventos que se han celebrado esta pasada semana a raíz de la tan cacaraeada  International Sherry Week, uno de las más llamativos e interesantes y que ha tenido algo más de repercusión en las redes sociales fue la cata a traves de Twitter denominada Sherry Twitter Tasting #SherryTT, una gran idea del incombustible Ruben Luyten, que desde Bélgica y a través de su blog Sherry Notes, mantiene al día a la cada vez mayor población de Sherry Lovers.
La cosa consistía en una cata simultánea a través de Twitter de 5 grandes vinos del Marco de Jerez para la que Rubén eligió a 15 blogueros de toda Europa a los que personalmente y de su bolsillo envío 5 muestras de los vinos en cuestión. Finalmente la cosa se extendió a bastantes puntos del globo como América y Australia, y se organizó una cata paralela en Jerez con los responsables de las bodegas participantes.
Desde luego fue un gran éxito de la comunidad tuitera y de los vinos de Jerez.
Los vinos catados finalmente fueron los siguientes:


  • Fino: Tio Pepe En Rama 2014 (González Byass)
  • Manzanilla: Solear En Rama – Primavera 2014 (Barbadillo)
  • Palo Cortado: Antique Palo Cortado (Fernando de Castilla)
  • Oloroso: Almacenista Oloroso ‘Pata de Gallina’ (Lustau)
  • Pedro Ximénez: Colosia Pedro Ximénez (Gutiérrez Colosia)
Foto: SherryNotes.com

La verdad es que conocía bien y había probado en varias ocasiones casi todos los vinos mencionados, vean aquí mi comentario sobre el Colosía Pedro Ximénez, y sobre la Gama Almacenista de Lustau: casi todos menos el Oloroso. Un oloroso de Lustau, del almacenista jerezano Juan García Jarana con un curioso "apellido" que a nadie le pasa desapercibido: Pata de Gallina. Nos dice Julian Jeffs, en su libro El Jerez, sobre los olorosos en general "...En su estado natural [el oloroso] es muy seco, aunque suele dejar en la boca un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se le distingue, a veces, con un trazo especial convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina Pata de Gallina debido, probablemente, a sus propiedades nutritivas. (sic).

Lo de las "propiedades nutritivas" no sé a qué se refiere, si es por lo del caldo de pollo, al que se le echa una pata o muslo de pollo, no creo que vayan por ahí los tiros, la verdad. El término "pata de gallina" es un término eminentemente bodeguero, vocabulario de capataz experto y veterano, amo y señor de las soleras.

Que yo sepa sólo hay dos vinos con esta mención de "pata de gallina" y ambos proceden de la misma bodega y de la misma solera, éste de Lustau del que les hablo, y La Bota de Palo Cortado Nº 34 del Equipo Navazos que una vez extraído el vino de la solera de Juan García Jarana, se llevó a las Bodegas Fernando de Castilla y allí se embotelló, de ahí la referencia a esta bodega en la contra etiqueta:
Foto de Encantadisimo.

Mi última referencia es el libro de Peter Liem, Sherry, Manzanilla & Montilla, aunque habla en términos parecidos a Julian Jeffs, diciendo que "pata de gallina" es un término únicamente de bodega referido a un  tipo de oloroso que muestra de manera pronunciada el mayor contenido en glicerol, y hace referencia a la marca con tiza de estas botas.
Aunque no he conseguido saber realmente a qué se debe ese nombre, casi me quedo con esta última versión:

Oloroso Pata de Gallina de las antiguas bodegas Atanasio Quijano Cieza, de El Puerto de Santa María, "el éxito de las fiestas camperas", que deduzco debe ser por la forma de coger la copa para que no se caiga, dada la excelente calidad de estos vinos generosos. Vamos, digo yo...Un oloroso procedente del pago Balbaína Alta, de la Viña Las Puentes, según aparece en esta botella antigua. Fíjense en la etiqueta y no me digan que no...



Resumiendo: un gran vino, desde luego, este Oloroso "Pata de Gallina" de Bodegas Lustau, que perfectamente podría aparecer como excelente palo cortado, de esos palos cortados con cierta dulcedumbre, procedente de crianza oxidativa. Una historia y delicia embotellada.

18 mar 2014

Oloroso Alburejo

Oloroso Alburejo
Palomino 100%
18.5% vol.
Bodega Alvaro Domecq S.L.
D.O. Jerez


Pues este es un oloroso que no conocía, o por lo menos no lo había probado nunca; de hecho esta bodega es, en cierto modo,  desconocida para mucha gente, aunque sus vinos - y me refiero a "sus vinos" no a sus marcas comerciales - proceden de las antiguas bodegas  - la primera inscrita en el Consejo Regulador - de doña Pilar Aranda, otra gran mujer, y otra gran Pilar, que luchó y peleó hasta la extenuación por sacar adelante el negocio de familiar, la bodega almacenista de su padre Fermín Aranda,  con bomba anarquista en la casa de sus padres incluída, a comienzos de los convulsos años 30 del pasado siglo. La vida de Pilar Aranda es conmovedora, les recomiendo encarecidamente que la lean en el libro: "Nueve Bodegueros del Marco de Jerez (siglos XVIII-XX) Quorum Editores 2010.
Pegamos un salto en el tiempo y nos encontramos en 1998 cuando Alvaro Domecq Romero compra las bodegas Pilar Aranda, bodega almacenista, como lo fue El Maestro Sierra, como lo fué Lustau, y como lo fueron tantos otros, por no tener capacidad, económica sobre todo, para embotellar y vender por sí misma, vinos de calidad criando y envejeciendo, para un tercero, en una bodega de ideales características para la crianza, que pasa a ser Alvaro Domecq S.L. bodega de crianza y expedición. Y hasta hoy, propiedad del grupo Inveravante del empresario gallego Manuel Jové, el de FADESA.
Así que largo, muy largo recorrido el de esta bodega, que elabora toda la gama conocida de jereces, VORS incluídos, brandys, vinagres, etc.
Siempre me ha llamado la atención que muchas bodegas jerezanas emplean el color rojo destacado para sus olorosos, y nunca supe por qué, y este no es una excepción. Alfonso, Gobernador, Rio Viejo, son marcas de olorosos escritas en color rojo. Aquí nos encontramos una etiqueta completamente roja, en contraste con el blanco y con el negro de la botella.
El vino es de color más oscuro de lo normal; un caoba oscuro con algún reflejo cobrizo; no parece muy viejo a pesar de su color, quizás unos 6-7 años de crianza oxidativa, con mucha lágrima, de carácter eminentemente seco, intenso y fragante en nariz, profundo, con notas muy expresivas de tostados, madera muy presente pero madera delicada, fina;  frutos secos como las avellanas.
En boca es rotundo, potente, de nuevo el espíritu de vino seco se afianza en el paladar, sedoso y es muy largo, de gran final. Tiene un final de brandy, me atrevería a decir. Un gran oloroso, desde luego, muy recomendable por unos 9€, para el que quiera saber en qué escalón nos movemos.

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Bodega Alvaro Domecq S.L.
http://www.alvarodomecq.com


3 ene 2012

Oloroso Don Nuño

Oloroso Don Nuño
Bodegas Lustau
Palomino 100%
20% vol.
D.O. Jerez


A mi me resultaría muy difícil, por no decir imposible, decidir qué vino de todo el Marco de Jerez es el mejor. Ni siquiera en el caso de poder delimitar mi elección  de entre los vinos de una, digamos, gama media, es decir, suprimiendo los vinos de sacristía, las reliquias, los VOS, los VORS, etc. y suprimiendo también las gamas básicas.
Así, con todo, este Oloroso Don Nuño, de Bodegas Lustau, ha sido galardonado con el premio al Mejor Vino Generoso por la Guía Gourmets 2012 y, lo que es peor, en esta categoría ya no solo se incluyen los vinos de Jerez, si no también de Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, etc, etc, es decir, cualquier vino generoso. Imagínense lo que puede ser elegir de entre todos , cual es el mejor vino generoso.  Claro que, siendo de Lustau, no me sorprende. Hasta ahora, todo lo que he probado de Lustau es como poco excelente, y en este blog ya hemos mencionado al palo cortado Península que es de la misma gama Lustau Solera Reserva, con una decena de especialidades, entre vinos de El Puerto, Jerez, y Sanlúcar de Barrameda, pues debe ser de las pocas, si no la única bodega, que elabora vino en los tres vértices del mágico triángulo del Marco de Jerez, y razón tenía aquél que dijo, y alguna vez lo he leído, que "...de Sanlúcar es la manzanilla, de El Puerto, el fino, y el oloroso de Jerez". Ah!y una fantástica relación calidad / precio, por supuesto.

Y yo insistiendo que soy más de amontillados que de olorosos, vuelvo a rendirme ante la evidencia de un soberbio oloroso al más puro estilo jerezano, de bellísimo color caoba, con ese lagrimeo abundante y persistente; aroma muy complejo, intenso, penetrante; aromas a maderas viejas, a frutos secos, a fruta escarchada, incluso aprecio notas de buen brandy, y una boca plena, potente; un vino como dice la etiqueta "seco y con cuerpo".
Características propias de un vino de crianza oxidativa,  el tipo de vino generoso , digamos más antiguo conocido, por decirlo de alguna manera, pues  es evidente que antiguamente cuando un vino se oxidaba por falta de condiciones de conservación acababa siendo un oloroso, dicho así de manera burda, aunque supongo que distaban mucho de lo que hoy en día son estos buenos olorosos hechos a conciencia; con más de 12 años de crianza media, mediante el archimencionado sistema de soleras y criaderas.

En fin, una nueva maravilla más, de una gran bodega jerezana. Podéis ver algunas fotos, muy buenas (y no es un saludo) de mi amigo Denis Shumakov, cuando estuvo de visita por estas tierras desde su lejana Lituania:
Blog de Denis Shumakov





11 abr 2011

Oloroso seco Villapanés

Oloroso seco Villapanés
Bodegas Emilio Hidalgo
Palomino 100%
20% vol
D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlucar


Todo un vino genuino, como dicen en la propia página web de la bodega, Emilio Hidalgo,  y también he de decirlo yo, porque ha sido un grandísimo vino, un vino oloroso seco que me ha roto algunos de mis esquemas más básicos, pues el vino parte de un vino base sometido durante sus 2-3 años de vida a una crianza biológica, es decir, bajo velo de flor, como los finos y las manzanillas, para después pasar el resto de sus casi 20 años de crianza media, sometido a la oxidación, al contacto directo con el oxígeno, a una crianza oxidativa, que es la crianza típica de los olorosos.
¿Y qué le puede aportar a un oloroso viejo, pero no muy viejo, de unos 20 años como digo - una infancia con crianza biológica? Pues lo he notado un punto fresco, en nariz, una gran frescura, y una primera entrada suave, y ligera, los dos primeros segundos de la fase gustativa, para después explotar con la elegancia y rotundidad de un gran oloroso viejo con 20º que apenas se notan. Algo que no había notado hasta ahora, y han sido quizás las palabras del gran Juan Manuel Martín Hidalgo, las que me han abierto el camino de esta gran sorpresa.
Las notas a fruta escarchada, como los orejones, las notas de nuez muy marcadas, y los tostados de madera vieja son su carta de presentación al acercar la nariz a la copa. Finalmente en boca se muestra cálido, potente, con un punto de golosidad que lo convierte en una delicia, y con una persistencia casi eterna.

Todo fue en el transcurso de una excelente cata de vinos de Emilio Hidalgo, que empezó con el La Panesa Especial Fino, el Palo Cortado Marqués de Rodil, el Amontillado viejo El Tresillo 1874, para finalizar con su Hidalgo Pedro Ximenez, y nuestro protagonista de hoy, este gran Oloroso seco, la nueva joya de Emilio Hidalgo.

 



23 dic 2010

El Maestro Sierra Oloroso 15 años

Oloroso 15 Años
Bodegas El Maestro Sierra
D.O. Jerez y Sanlúcar de Barrameda

Siempre he manifestado con rotundidad que soy más de amontillados que de olorosos, pero si hay algún momento en el que tal rotundidad se tambalea y empiezan las dudas sobre tal dicotomía,  es delante de un vino como éste. No voy a negar que esta bodega jerezana, antigua, familiar, y por qué no, digamos modesta, es una de mis favoritas. Este año he tenido varias ocasiones de estar en contacto con los dueños (no olvidaré Vinoble 2010) de catar sus vinos más viejos, auténticas reliquias, de conocer a su simpática enóloga burgalesa, Ana.

Los vinos de El Maestro Sierra son vinos muy cuidados, elaborados de la manera más tradicional. Primus inter pares, el primero entre iguales. Por que da la sensación que todos los vinos de Jerez son iguales, pero ni muchísimo menos, así que el lema le viene como anillo al dedo.
El fino no es como otros finos, el amontillado no es como otros amontillados, y este oloroso no es como otros olorosos. Bien claro lo ponen en la etiqueta: 15 años, que se dice pronto.

Solo al abrir la botella ya inunda la estancia de una aroma embriagador, no hace falta ni acercar la nariz a la copa. Desde luego, el que le puso nombre a este tipo de vinos se exprimió la cabeza pero bien.


Tiene un color ambar oscuro, y un lagrimeo incesante. Intenso y muy aromático, en boca es extraordinariamente seco de entrada, aunque conforme pasan los segundos acaba por llegar un pequeño regusto dulzón, muy leve.  El final es largo, largo, con un deje amargo muy agradable.

Este tipo de vinos, en concreto este con sus 19.5º sientan pero que muy bien para estos días de frío, y si, además, lo acompañamos con un guiso de venado, con un rabo de toro, con una carrillada bien elaborada, supone un gran placer por tan poco!