24 abr 2021
Amontillado Monteagudo, de Bodegas Delgado Zuleta.
Amontillado Monteagudo Collection
15 ene 2020
Bodega Sánchez Ayala. Sanlúcar de Barrameda.
En las Bodegas Sánchez Ayala, que próximamente pasarán a denominarse, si no lo han hecho ya, Bodegas Barrero, hay una bota de vino muy particular y muy antigua. Una bota que no es igual a las demás.
Distinto tamaño, distinto número de aros metálicos, es casi cilíndrica y con una cruz extraña, incrustada en su parte frontal: una Cruz de Lorena, o Cruz de Anjou, con doble travesaño horizontal como la cruz patriarcal ortodoxa, que parece ser estuvo recubierta de espejos o cristales a modo de mosaico.
No se acierta con la procedencia, si fue regalo algún bodeguero de la zona de Anjou, en el Loira como dice la historiadora local Ana María Gómez o un intercambio de vinos, o que. Cuando visité la bodega estaba llena de un soberbio Amontillado Viejo.
Como reza en el mosaico de azulejos de la fachada de la calle Banda Playa, "Esta Casa se fundó en 1798 con la compra de la bodega "San Pedro" al Marqués de Casa Arizón..." La Bodega está compuesta principalmente por dos cascos bodegueros, uno llamado "San Pedro" y otro llamado "San Miguel", con una espectacular fachada, donde se ubica el despacho de vinos de la marca Gabriela, Manzanilla Gabriela, en la calle Banda Playa. Manzanilla Pipiola es su marca de manzanilla fina.
21 abr 2017
Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.
16 abr 2015
Manzanilla de Sanlúcar. Feliz Cumpleños.
Lo más destacable desde mi punto de vista, por ejemplo, las Bodegas Juan Piñero, con sus manzanillas Jarona y Maruja. Estuve hace pocos días en el despacho que tienen en la plaza Playilla de la Red, donde con la simpática Patricia probé las deliciosas manzanillas en rama, aparte de llevarme alguna que otra cosita, ya de paso. Maruja es tremenda. Qué acierto recuperar esta emblemática marca de Terry, aunque poco o nada tenga que ver con aquella.
19 mar 2015
Vinos para el Día del Padre.
Sílice 2013 y Alba Sobre Tabla 2013, elaborados por Sílice Viticultores y Alba Viticultores, respectivamente: ya tenemos la primera coincidencia. Viticultores, no bodegueros ni enólogos ni nada de eso. Viticultores - con todos mis respetos a los enólogos, aunque me soltara uno hace tiempo esta máxima:
Foto de Sílice Viticultores |
Así que ya saben, la tierra, la viña, el susodicho terroir; parece que todo gira ya entorno al suelo. Como antes. Hay mucho que contar.
Albariza jerezana |
20 ene 2015
Encrucijado 2012. El Palo Cortado.
Palomino 50% y otras*
15.5% Vol.
Vino Generoso de Licor
Sanlucar de Barrameda
Sin D.O.
Seguramente cuando acaben de leer este post - si lo acaban - comprenderán que no ha podido ser más acertada la elección del nombre de este vino: Encrucijado. Toda una declaración de intenciones, pues no debió ser nada fácil para Ramiro Ibáñez la elaboración de este vino único, pues actualmente no hay nada en el mercado de estas características. Un palo cortado joven, eso es Encrucijado. Un vino 100% artesanal, cosecha del 2012, fermentado en bota de roble americano, con 12 meses de crianza biológica, y otros 12 meses de crianza oxidativa tras desaparecer el velo de flor. Elaborado con seis variedades autóctonas, cinco de las cuales casi extinguidas, como son Beba, Cañocazo, Perruno, Mantúo de Pilas y Mantúo Castellano, con un 10% cada uno; el otro 50% de Palomino. Producción limitada a 685 botellas de 50 cL.
En palabras que el propio Ramiro explicó en Verema.com:
" ...se trata de una elaboración 100% artesanal, volviendo a reproducir las condiciones de materia prima y elaboración de hace más de 30 años, cuando aún se fermentaba en bota y todavía quedaba cierta superficie considerable de otras variedades no amparadas actualmente.
-La fermentación en bota al no tener control de temperatura pasaba fácilmente de los 30ºC. A mayor temperatura se produce una mayor cantidad de Glicerol, en detrimento del Etanol. Este glicerol (glicerina) en reacción con el acetaldehído puede formar mayor cantidad de acetales.
!!Ufff...!! Como ven ha sido una descripción completísima y exhaustiva de cómo y porqué surgían hace muchos años esos palos cortados que posteriormente se encabezaban a 17-18% vol. y evolucionaban durante años en condiciones oxidativas en soleras de palos cortados, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.
También en las redes sociales ha dado que hablar este gran trabajo de campo y de bodega que ha llevado a cabo Ramiro para obtener este singular vino, y así nos lo comentaba Ramiro:
Qué todo este cambio vitícola comience en Sanlúcar primero, a finales del XVIII y en Jerez y resto de zonas fuese más tarde durante el XIX influenció en la ventaja cronológica sobre la longevidad de la crianza biológica y el despegue de la Manzanilla antes que el Fino.
Y que históricamente el Palo Cortado desde su categorización como vino fuese un vino más común en las bodegas jerezanas que sanluqueñas (algunas ni siquiera han tenido nunca este tipo de vino) también puede estar influenciado porque estas otras variedades tardaron más en ser arrancadas y desplazadas en Jerez que en Sanlúcar.
Con todo este ladrillazo, Guillermo, no consideramos que lo que hacemos sea una rareza, sino la práctica común de hace 150-200 años, donde comenzaban los almacenamientos de vino y el sistema de criaderas y solera, y donde posiblemente un amontillado o palo cortado era tal con 14 ó 15 %v/v y con clasificaciones muy tempranas y vinos relativamente jóvenes, gracias a la marcada diferenciación entre botas. Cosa que hoy es mucho más difícil al ser todo Palomino.
Fijate que cada vez pienso con más firmeza que la tipología de los jereces y sus diferencias organolépticas y de elaboración en sus orígenes estuvo muy influenciada por las posibles variedades que participaban de forma fortuita en cada vino o bota. Variedades con mas finura, otras mas glicéricas, otras que favorecían en mayor o menor medida la supervivencia de la flor, con más o menos tanicidad, más o menos propensa al pardeamiento, etc.. Sin esa ayuda extra de diferenciación los vinos hubiesen sido sin duda todos mas homogéneos...como ocurre en la actualidad.
Una boca potente, sabrosa, envolvente, galante, con la sedosidad de una crema, y de largo final. Un vino de mucho recorrido gastronómico, no tan secante como un fino o una manzanilla, de los de acabarse la botella y pedir otra - si hubiera - con algún guisote sanluqueño. Comprenden ahora los que les dije al principio, no...?
Saludos...
1 nov 2012
Manzanilla En Rama Goya XL. Delgado Zuleta.
15% vol.
Bodegas Delgado Zuleta
D.O. Manzanilla de Sanlúcar.
El acto ha tenido lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, una de las mejores reboticas que hay actualmente y que está que se sale, nunca mejor dicho, del propio Marco.
El caso es que estamos viviendo en los últimos tiempos un fenómeno curioso con el resurgir de un selecto grupo de manzanillas en rama - también podemos incluir a González Byass al grupo con su Tío Pepe en rama que sacara hace un par de años - digamos para demostrar que el auténtico vino es el que está en la bota, no el que se embotella tras una serie de procesos físicos, como el filtrado, el clarificado, etc., más o menos agresivos que lo que hacían era convertir un vino de color amarillo dorado intenso en un semitransparente aguachirri que huele bien y sabe bien, pero que cuando pruebas el vino que hay en la bota no tiene nada que ver con el de la botella.
Así que los aficionados, adictos diría yo, estamos de enhorabuena, porque parece ser que se ha encendido la mecha para que cada vez más bodegas embotellen sus vinos casi al natural. Barbadillo, con su Solear en rama, la de la saca estacional (deberían pasar, pero ya, al formato 50cl. - es una opinión), La Gitana en Rama, de Hidalgo-La Gitana, estos apostando fuerte por el formato estandar de 75cl, y ahora Delgado Zuleta, con esta Manzanilla en rama Goya XL. Tres marcas archiconocidas como Solear, La Gitana y La Goya, ahora en versión "en rama".
A éstas habría que añadir la Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, ésta es una de las - no ya - grandes novedades sino de las mejores puestas en escena de una gran manzanilla natural, hecha y derecha, selección particular y personal de algunas botas de la bodega Sánchez Ayala, y por el mismo motivo, todas las selecciones de grandes manzanillas del Equipo Navazos. Hay alguna que otra más, quizás menos conocidas como Esencia de la Andana, y otras más de entorno muy local.
Volviendo a la protagonista de hoy, Jorge Pascual, Director General de Delgado Zuleta, nos cuenta el por que de este lanzamiento, en plena época de vacas flacas, lo que se explica en principio por una necesidad interna de la bodega, y por el propio auge de este tipo de manzanillas. Esta manzanilla podría tener de entre 10 y 12 años de crianza media, que procede de una selección de botas reservadas muy cuidadas,selección que se hizo hace unos 20 años cuando se mudaron del casco viejo de Sanlúcar a unas dependencias nuevas en las afueras de la ciudad; son una serie de botas muy cuidadas con pequeñas sacas obligadas y rocíos muy leves para mantener el velo casi a modo de cuidados paliativos. Una manzanilla "reposada" como apuntan en la propia botella después de esos años de crianza y más crianza, de cuidados, hasta llegar a la vejez, pero sin ser pasada, ya que el velo de flor permanece siempre más o menos debilitado, pero aportando esa microoxigenación necesaria. Goya XL es una manzanilla de las de siempre, pero ahora es una manzanilla de las de ahora. Aunque Jorge Pascual incide que Goya XL no es una versión mejorada de La Goya, sino que es un vino distinto. Apenas será unas 3.000 botellas que irán principalmente destinadas a vinotecas muy selectas, y clientes preferentes. Goya XL no saldrá mediante sacas estacionales, sino que serán los responsables de la bodega los que decidirán si repiten o no la experiencia en el futuro.
Sin duda, esta acción comercial por parte de una de las bodegas más antiguas de Sanlúcar, fundada en 1744 se puede catalogar como un "si queremos, podemos", en el sentido de que bien por demanda de cierto sector consumidor, un auge como comentaba al principio, y por una existencias de material de primera calidad.
Durante la cata en sí, Salvador Real, enólogo de Delgado Zuleta nos describe Goya XL como una manzanilla auténtica, de color amarillo dorado viejo, pero a la vez es un color muy brillante y vivo. A mí me ofrece una nariz muy punzante, con mucho nervio; con notas salinas muy marcadas, incluso notas ligeramente amontilladas de frutos secos, como de avellanas tostadas,con una cremosidad destacada - lácteos . En boca tremendamente seca, pero es untuosa, mantecosa, muy potente, que va llenándote la boca poco a poco de sensaciones, con dejes finales muy amargos. Es deliciosa.
También participa en la presentación Jose Federico Carvajal, director comercial de Delgado Zuleta, que nos habla del diseño de la botella. Casi de manera fortuíta y a modo de boceto, realizaron el logo con un par de rotuladores que encontraron, y así se quedó. La imágen externa de la botella es muy rompedora, con esa media botella negra de 50 cl. completamente serigrafiada, y con un logo escrito a mano en grandes caracteres. Es moderna, pero a la vez guarda ciertas señas de tradición. Muy acertado trabajo. Enhorabuena a Delgado Zuleta...y que dure!!!
6 sept 2012
A la Champaña con Jordi Melendo
Aunque un poco tarde, no quiero dejar pasar más tiempo para traer a este blog la que para mi ha sido una de las mejores catas a las que he tenido el placer de asistir este verano. Y como no, tuvo que ser en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda: una genial cata de champan francés de la mano de uno de los grandes expertos en estos vinos, Jordi Melendo, excelente su blog "Passion for Bubbles".
Y escribo a conciencia eso de "champan francés" sabiendo que soy, a conciencia también, redundante, para hacer hincapié en su procedencia, ya que al menos aquí en el sur - ya no sé en el norte - se sigue llamando champan a todo aquél vino que haga !PUM! cuando se descorcha, venga de donde venga, y esto créanme que es así.
!Qué gran frase! Pudo haberlo dicho Napoleón, quizás algún zar ruso, no se sabe. La que sí se sabe quién la dijo fue la siguiente: "Ante el Champagne, se detiene mi patriotismo", el Canciller aleman Otto von Bismarck, ¿quién diría hoy día algo semejante de algún otro vino?
De entrada, la cata empezó de manera muy diferente a las demás catas a las que he asistido: Jordi mandó descorchar el primero de los vinos un Phillipe Gonet Roy Soleil Brut Blanc de Blancs Gran Cru y mientras disfrutábamos del mismo, nos puso el siguiente vídeo:
Era de una finura sublime. No pudo, Jordi, elegir mejor este primer vino, un champagne que como él mismo dice "...habla por sí solo". No hacen falta palabras. Los hermanos Pierre y Chantal Gonet, séptima generación, elaboran estos vinos en el pequeño pueblo de Le Mesnil-sur-Oger, en bodegas cavadas que datan de 1783. Ahí es nada.
Después comenzó el desfile: Diebolt-Vallois Prestige Brut, también Blanc de Blancs, procedente de Cramant, en plena Côte des Blancs, un viñedo, el de Cramant, clasificado como Grand Cru, donde los suelos calizos hacen de cuna perfecta para la Chardonnay, un terroir magnífico para un vino magnífico: los blanc de blancs. Elaborado con una mezcla de vinos con una crianza de 2-3 años en sus bodegas subterráneas.
Exquisito. Adoro la Chardonnay.
Vámonos por el tercero...Marie Courtin Résonance Extra Brut 2007, aquí ya nos olvidamos de las blancs y empezamos con las noirs. Pinot noir 100% y elaboración biodinámica. Parcela de apenas 2 Ha. de Pinot noir de unos 40-50 años, situada en Polisot, en Aube (Côtes des Bar), otra - digamos - subzona de la Champaña. Nada menos que 30 meses en contacto con las lías, y con un cuidado meticuloso a la hora de vinificar partidas muy pequeñas, siempre de una sola viña, de una sola cosecha y de una sola variedad, por supuesto. Con levaduras naturales, sin dosificar, sin apenas intervenir en el proceso de elaboración. Un vino natural. Un vino singular.
Creo que tuvimos gran fortuna en catar este más que exclusivo champan, de producción limitadísima y, claro está, sublime.
Un vino 100% Pinot meunier, una variedad que rara vez veremos fuera del contexto del Champagne, fino, delicado, suavísimo, y muy frutal.
La cosa continua, Jordi está entablando una ardua dialéctica con la audiencia, aclarando conceptos: brut nature, licor de expedición, licor de dosificación, lías, rimas...ufff! (me sentía algo extraño al presenciar nociones teóricas muy básicas con estos vinos tan complejos).
Armando a lo suyo, descorchando con cuidado y mandando descorchar a uno de los asistentes (a mi que no me lo pida que me creo Jorge Lorenzo y la lío parda).
Pasa por mi lado y apenas distingo una sencilla etiqueta con poco texto: Fleury Fleur de L´Europe Brut Nature otro champan de pequeño viticultor, uno de los primeros en empezar con ese concepto tan etéreo de la biodinámica también en la Côte des Bar; suenan en la sala conceptos aristotélicos, "aire, tierra, agua, fuego" ¿la teoría de los cuatro elementos? ¿alquimia?¿he vuelto en una especie de flashback a mis clases de filosofía de COU, !!por Dios!! Si yo estaba en una cata de Champagne...me lo corrobora un sorbo de esta Flor de Europa, increiblemente fresco...
- Armandoooo!! ¿paramos y vovemos mañana?
- Nooooo, seguimos.
Et le vin sexième était...(llegados a este punto yo ya tenía un dominio del francés total...) Moussé Fils Millésime 2007, un blanc de noirs con un 90% de Pinot Meunier y un 10% de Pinot Noir. Una auténtica mousse espumosa, no puede tener un nombre más apropiado, elaborado únicamente con mostos yema, y unos 50 meses de crianza, !!hala!!
Notas de bollería selecta de mantequilla, muy afrutado,...Hummm!!!, procedente de un pequeño viñedo en Cuisles, una micropedanía cerca de Chatillon-sur-Marne, en el Valle del Marne - obvio - el principal río que cruza de este a oeste la región. De nuevo nos encontramos con una finca heredada de padres a hijos desde el siglo XIX, primero vendiendo las uvas a grandes casas champaneras y más tarde, hartos de la especulación y las fluctuaciones de los precios, en 1920 deciden elaborar y embotellar su propio vino. Siempre aplaudiré este tipo de decisiones. Bueno, historias aparte, el vino es soberbio, se me agotan los calificativos.
He de reconocerlo...creo que a estas alturas dejé ya de prestar atención al ponente, Armando seguía descorchando botellas, mi compi de mesa "Novena Provincia" no paraba de balbucear palabras ininteligibles en francés como queriendo ligar conmigo, y nos llega este Chartogne-Taillet Brut 2004, de una casa situada en Merfy, en el Macizo de Saint-Thierry. Aquí nos encontramos con el primer vino que mezcla uvas tintas con uvas blancas (60% Pinot Noir, 40% Chardonnay), de suelos arcillosos, un pequeño aporte de licor de expedición (6 g./L) le da un puntillo goloso, no está mal, pero me quedo con el Resonance.
Seguimos continuando...Armando viene con una botella que me suena; !!Un Gosset!! Recuerdo que compré una vez el básico de la casa, el Excellence, y era fantástico, sobre todo el precio en el Makro; luego recuerdo coincidir con Dimas Perea, de Vinos Perea, en Cordoba en una muestra de vinos en la que éramos vecinos de mostrador y me dio a probar un dos o tres más de la misma casa, todos con la característica botella rechoncha y etiqueta en plan corbata, uno fue un Rosé, otro un Millesimé...este flashback sí que me ha gustado.
El vino es un Gosset Brut Gran Reserve. Es una mezcla de vinos de reserva de 3-5 años, el primero de la cata que incluye las tres variedades oficiales: Chardonnay (43%), Pinot Noir (42%) y Pinot Meunier (15%)... ¿blancas y negras? ¿un blanc de gris? No, es broma... otro prodigioso vino de una de las casas más antiguas de Champagne, ...pues ya tiene que ser antigua, pues sí que lo es: desde 1584, nada más y nada menos, desde la época del mismísimo Miguel de Cervantes, ¿Cómo sería el champan del siglo XVI...?
Y llegamos al principio del final...Henri Abelé Millésime 1998 Reserve, (60% de Chardonnay, de la Côte des Blancs, y 40% Pinot Noir, de Reims), aunque del grupo Freixenet (ahí ya le hemos quitado un poco de glamour a la noche, eh?) Bueno, pero si lo trae Jordi tiene que estar a la altura. Supongo que una buena guinda para este pastel tan burbujeante, con 6 años de crianza en bodega, ..."el perfecto Champagne de degustación para los amaters de los vinos complejos"...o eso me ha parecido leer por ahí, pero yo ya, por entonces, no distinguía nada.
Notas:
*literalmente, blanco de blancas, es decir, un vino blanco elaborado a partir de uvas blancas, ya que otros están hechos con uvas tintas y se denominan Blanc de Noirs, aunque en estos casos no suele ponerlo).
Agradecimientos.
Gracias Jordi Melendo.
Gracias Armando Guerra.
Gracias Novena Provincia, bueno gracias a Pilar, que ese día no estaba para catas y Novena se acordó de mi.
Y gracias Inma, ...por ir a recogerme.