Narídecorcho 2013-2016

Vale, de acuerdo, reconozco que me he tomado unas vacaciones de verano - en el blog - más largas de lo esperado, cuando veo que no escribo desde el 27 de Mayo y además dejé pendiente comentar dos vinos rosados de los recomendados para este verano 2016, y que por cuestiones varias pues van a seguir pendientes para este nuevo curso: no he podido probar ni el Viña Pomal Rosado 2015, ni el Cortijo de Los Aguilares Rosado 2015.
Por otro lado, vuelvo a una plantilla sencilla de Blogger, ya que la anterior me estaba dando problemas, y entre valorar si migraba a Wordpress o me quedaba en Blogger, pues la pereza ha decidido que lo segundo - lo que no consiga la joía - así que aunque haga algunas modificaciones, así se va a quedar el blog hasta nuevo aviso.

Y hasta aquí el listado de disculpas...bueno no, hay una más. En mi grupo de cata - han leído bien, tengo un grupo de cata la mar de majo - siempre me han echado en cara que nunca los haya mencionado ni haya escrito nada en el blog sobre nuestras maravillosas catas mensuales, con auténticos vinazos, que llevamos haciendo desde 2013.  Pues aquí va:
Mi grupo de cata se llama Narídecorcho, que significa Naríz de Corcho, otros la tiene de oro, chapeau, para ellos. Nosotros nos reunimos para hacer catas ciegas, con los vinos bien tapaditos y con algún tema o nexo común, que si espumosos, que si vinos de Merlot, que si vinos de Sudáfrica - que sí, que sí, que hemos hecho una cata ciega de vinos de Sudáfrica. Así que he pensado para empezar bien el curso echar la vista atrás y recordar alguno de esos vinazos  que han aparecido por Narídecorcho...

Así a bote pronto, recuerdo un Fino Imperial que trajo Chiqui, un Fino Imperial embotellado hará unos 15 o 20 años, de mediados de los 90, cuando Federico Paternina S.A era propietario de las Bodegas Diez Mérito.
Este vino, el Fino Imperial, es una de las legendarias marcas de vino de Jerez, actualmente convertido en un soberbio amontillado VORS de nuevo en manos de los nuevos propietarios de Diez Mérito.


Cuando los calores empiezan a apretar al sur del Guadalquivir solemos hacer una cata llamada "Tintos de Verano", nada de experimentos con gaseosa, se trata de vinos tintos de esos apetecibles en verano, para tomarlos algo frescos, teóricamente ligeros, y el bueno de Eloy se despachó a gusto aquella vez con este Casa de Santar 2011, de la región portuguesa del Dão , una de las grandes, y a la vez desconocida por muchos - y me incluyo -  Denominaciones de Origen portuguesas, yo creo que jamás había probado nada del Dão hasta ese día. Es una zona del interior portugués al sur del rio Duero, con un pequeño río, el Dão, que da nombre a esta Denominación de Origen.
La bodega Casa de Santar es una monumental casa- palacio medieval del estilo de los pazos gallegos, hecha de puro granito, rodeada de cuidados jardines, con la curiosidad de que fue donada por el rey castellano Sancho II a unos caballeros portugueses que intervinieron en la Batalla de las Navas de Tolosa, ahí es nada.
Este Casa de Santar 2011 era un vino con color, sabroso, con fruta, intensos, muy del estilo de todos esos vinos del Duero/Douro, de Zamora, León, Valladolid, etc, etc...en este caso elaborado en parte con la variedad típica que es la Touriga Nacional.

Y llegó el día de los espumosos; Cata de Espumosos. En Narídecorcho somo muy de espumosos, así sin más apellido, y yo acababa de recibir una de las cajitas de Wineissocial con este Julia Bernet 60x40. Se trataba de un cava del Penedés very very rico, con un 60% de Chardonnay y un 40% de Xarel.lo, de ahí el 60x40, y con 36 meses de crianza en rima*, lo recuerdo gratamente.
Julia Bernet es una pequeña y familiar cava situada en la localidad de Subirats, cerca de Sant Sadurní, vamos, que elaboran el vino de manera muy artesana natural, bajo el concepto del "ciclo cerrado", es decir, que desde la viticultura hasta el embotellado final, todos los procesos son supervisados por ellos mismos y con un sistema de trazabilidad online de cada producto en el que el consumidor puede ver una ficha de cada vino por nº de lote, algo nunca visto, que ya quisiéramos algunos por estos lares del sur.
Vean...

Trazabilidad online
http://www.juliabernet.com/web/es/portfolio/trazabilidad-online/

[* crianza en rima es la crianza de los cavas ya embotellados, en posición horizontal.]

Otra cata memorable fue la de Blancos con barrica. Aquí más de uno destapó el tarro de las esencias, fíjense que elenco de grandes figuras hay aquí a la derecha. Pero justo en medio de la foto de arriba está Údico, el vino de lluvia, miren si no la etiqueta. Un vino de Roberto Olivan, de la bodega Tentenublo, que trajo Fede a la cata, él conoce vinos raros y a los que los elaboran. Údico es Denominación de Origen Arabako Txakolina, es decir Chacolí de Álava, elaborado pues con Hondarribi Zuri, que es como se llama la uva y en esencia es un vino blanco para adultos, para muy adultos. Potente, seco sequísimo, fermentado en barricas de castaño, creo, y complejo; con una acidez afilada que más que limpiar la boca te la desinfecta. Escasísima producción que no llega a las 2000 botellas y que al menos tuvimos ocasión de probar. Yo desde luego pocos chacolis he probado en mi vida, será por que vivo en las "antípodas peninsulares" de donde se elabora.

Para la International Sherry Week 2015 nos montamos una mega cata de jereces de aúpa, que si un Blanquito, que si un Fino Perdido y otro Abandonado...pero quiero destacar, y le toca, el vino que trajo Miguel Ángel. Ese Very Old Palo Cortado Blend Medium de Harvey's, un VORS con el justo toque de Pedro Ximénez que hace un vino tan viejo sea más amable y sedoso en boca. Delicioso ese contraste. Bodegas Harvey's que ha pasado de mano en mano durante los últimos 30, y que ahora pertenece al magnate del brandy, el filipino Andrew Tan, junto con los restos de Domecq, Terry etc. Vamos un lio. Tan lío que este vino no aparece en la "nueva web" de la empresa...

Un muy reducido resumen de más de 50 catas, en las que hay que incluir Borgoñas blancos, Champagne, los Pitijopos o los Zerej de Ramiro y Armando, y muchas más

Lo de Los Pitijopos prometo contarlo...proximamente.

(Bufff, acabé...!!!)

6 Vinos rosados 6 para el 2016...(2ª parte)

Ya he podido probar, y a conciencia, otros dos vinos rosados de esa ya famosa listita del otro día, (bueno no exactamente, ya veréis porqué) dale aquí si no sabes de qué te estoy hablando - y además he tenido ocasión de repetir el Marqués de Riscal Rosado, que definitivamente me encanta y además es, sorprendentemente, más barato que alguno de los otros: 5€ mal contados. Así que no hay escusas, este verano tira de rosados...
Como os dije, estuve en la muestra de Vinos de España Una Pasión, en Sevilla, en la Casa Bucarelli, que estuvo genial, y me fui al stand de Can Ràfols del Caus, pero no probé el Petit Caus Rosado, !!probé el Gran Caus Rosado 2015!!
De todos modos el Petit Caus debe estar de lujo también, seguro.

3. Gran Caus Rosat 2015 , es un grandísimo vino rosado monovarietal de Merlot, con lo que me fascina a mi la Merlot...en serio es una de mis variedades favoritas y no sé porqué.
Es un vino ecológico de una finca muy antigua de la comarca de El Garraf, en Barcelona, y pertenecen a la asociación de Grandes Pagos de España. Estuve con Marc Rusca, sumiller y delegado de la bodega, un tipo genial que transmite pasión por el vino. !!!Qué grandes vinos estos de Can Ràfols...!!!
En la foto podéis ver que el vino tiene un intenso color, casi como un tinto ligero de capa, y sin embargo emplean un mosto flor, es decir un mosto apenas escurrido, sin presión ninguna, pero con una maceración previa de unas 18 horas para extraer ese color y esos intensos aromas de la Merlot. Un vino extraodinario. Es cierto que se sale del presupuesto, unos 13€, pero merece la pena;  me recordaba - salvando las distancias, nunca mejor dicho - al extinto Barbarrosa de Huerta de Albalá, otro vinazo que ya no se elabora, una pena.

4. Solaz Shiraz & Mencía 2015, de Bodegas Osborne en Malpica de Tajo (Toledo). Con este vino no hay presupuesto que valga, en serio, menos de 4€, y tienes un vino que te arregla una cena informal este verano. 
La elaboración no puede ser más tradicional, leve maceración, sangrado, fermentación y a la botella. Ahora bien, no me pregunten a santo de qué tienen plantada Mencía en El Jaral, que es el nombre de la finca, eso sí, el sitio debe ser espectacular: unas 1000 Ha, de las que 700 son de viñedo,y unas instalaciones de lujo; así pueden tener plantado de todo, creo que hasta Amarela o Trincadeira, la variedad portuguesa con la que se elabora oportos y otros tintos.
Bueno, total, este rosado está muy bien hecho y es muy rico. Yo ya lo había probado hace tiempo, cuando era Finca Malpica a secas; entonces era Merlot, Syrah y Petit Verdot, allá por 2006,  luego más tarde sólo Syrah y ahora con algo de Mencía. En fin, creo que en los tres casos es la Syrah la que manda, y eso en un vino se nota.

Pues listo, ya solo me quedan dos por encontrar...el Viña Pomal y el Cortijo de Los Aguilares, en cuanto los pesque lo cometamos...

6 Vinos rosados 6 para el 2016

A propósito de un minidebate que leí el otro día en las famosas 'redes', las sociales, sobre los vinos rosados, que si vuelven a estar de moda, que si no vuelven, que si nunca se han ido, que siguen siendo - y lo que les queda - los últimos de la lista...en fin, se me ha ocurrido hacer una de estas listítitas molonas con título impactante -en serio? - de vinos rosados para recomendar, ahora que estamos en plena época de lanzamientos de nuevos vinos y de nuevas cosechas de los clásicos, por que en el mundo del vino rosado también los hay clásicos.
El título me ha salido algo taurino, pero tenía que rimar con 2016, que es el año y 16 vinos me parecían muchos, así que tiré de clásico y salió este 6 Vinos rosados 6 para el 2016, ea!!
El plan que tengo previsto es poner la lista de 6, de los cuales ya he probado los 2 primeros recientemente, y los otro cuatro los iré comentando de dos en dos en sendas entradas futuras de este blog, así me animo a seguir con el tema.
 Allá van:

(Nota: Por cierto, el orden no se trata de ningún ranking, ni los 6 mejores, ni nada por el estilo, es simplemente el orden por el que los he ido comprando y...bebiendo según me han ido apeteciendo, algunos los había probado ya más de una vez, y otros son novedades que quiero probar, pero no por ello los voy a dejar de recomendar, para que os animéis a probarlos también, no sé si 'mexplico'!!!!)

Marqués de Riscal Rosado 2014, de Bodegas Marqués de Riscal, (DO Rioja)

Ochoa Rosado de Lágrima 2015, de Bodegas Ochoa (DO Navarra)
Solaz Rosado 2015, de Bodegas Osborne (VT Castilla)
Viña Pomal Garnacha &Viura 2015, de Bodegas Bilbaínas (DO Rioja)
Petit Caus Rosado 2015, de Can Ràfols dels Caus (DO Penedes)
Cortijo de Los Aguilares Rosado 2015, de Bodega C. de Los Aguilares (DO Sierras de Málaga)

1. Marqués de Riscal Rosado 2014.

Creo que ha sido el primer rosado de la temporada, el que abrió, digamos, la veda y me hizo recordar que ahí están. Una bodega conocida, con historia y prestigio, no puede hacer mal vino nunca, y si llevan haciendo rosados más de 40 años, digo yo que ya habrán aprendido, je, je, así que me hice con una botella por menos de 5 €, y la verdad es que estaba muy rico, 60% Tempranillo y 40% Garnacha, con ese tono rosado claro, asalmonado, muy típico de los rosados riojanos,
Este era del 2014, ya con casi un año en el mercado, ahora están saliendo los del 2015, no conviene salvo excepciones, tirar mucho más para atrás en la cosecha, ojito con esto. Es un rosado serio, con algo de complejidad, de chicha, para que se me entienda.

2. Ochoa Rosado de Lágrima 2015.

Llevo consumiendo rosados de Ochoa bastantes años, es de los que más me gustan, es un clásico para mi, me gusta ese subtítulo de 'Rosado de Lágrima', etiqueta elegante, con esa flor pintada, y a las chicas también les suele gustar. Siempre con una base de Garnacha acompañada con Cabernet Sauvignon, y ésta es la tercera cosecha a la que añaden un 20% de Merlot, que le aporta ese punto de 'elegancia inigualable y un precioso color', en palabras de la propia Beatríz Ochoa. 
Todas las variedades proceden de viñedos propios de la Finca El Bosque, y se nota ese tono más intenso y más "rosado". Es ligero, con un punto de acidez que le da cuerpo y frescura, y en nariz es intenso pero sin embriagar como si entraras en una floristería. Lo pongo bastante frío, a unos 8º y a poco que te despistes ves la botella transparente.

Los otros cuatro:

Solaz Shiraz & Mencía 2015, de Bodegas Osborne (V.T. de Castilla), a este le tengo ganas por que me gustaba mucho hace unos años cuando era Finca de Malpica Shiraz, de la bodega de Osborne en Toledo, y ahora que me he enterado que ha ganado una medalla en Bacchus pues tengo interés en ver cómo ha cambiado con ese aporte de Mencía, sí señor, la mencía del Bierzo en un rosado de Toledo.

Viña Pomal Garnacha-Viura 2015, de Bodegas Bilbaínas (DO Rioja), es una de las novedades de este año por que es la primera vez que Bodegas Bilbaínas elabora un rosado, así que hay que probarlo sí o sí.

Petit Caus Rosado 2015, de Can Ràfols dels Caus, (DO Penedes). Creo que no he probado ningun vino de este bodega situada en El Garraf, en el Penedes, y precisamente la semana que viene vienen a Sevilla a la muestra de Vinos de España una Pasión, [dale aquí, si quieres saber qué es esto], así que no voy a perder la oportunidad de probar un rosado como este.

Por último, Cortijo de los Aguilares Rosado, de Bodega Cortijo de los Aguilares, (DO Sierras Málaga), en plena Sierra de Ronda, lo probé hace tiempo cuando esta bodega dio que hablar al ganar un concurso de los Pinot Noir de Francia, y creo que lo hizo en un par de ocasiones. Me gustó mucho Pago El Espino, otro gran vino de ellos, y cuando pude me hice con su rosado. Así que tengo ganas de repetir.

Bueno, ya saben, beban rosados, yo a ver si pillo pronto el Solaz y el Viña Pomal...

Vinos de España. Una pasión 2016

SEVILLA, NUEVA SEDE DE 

"Vinos de España.Una pasión "

2016

El próximo día 12 de mayo Sevilla acogerá la tercera edición de   “VINOS DE ESPAÑA. UNA PASIÓN” ,un gran encuentro de bodegas que tiene como objetivo dar a conocer la enorme diversidad y riqueza vitivinícola de nuestro país acercándola a nuestra ciudad y ofreciéndola a los aficionados, profesionales, amantes del vino y a cualquiera que desee adentrarse en este mundo tan rico y diverso. 
Esta nueva edición reunirá en la ciudad a bodegas y elaboradores de diversas zonas productoras, en una jornada donde el vino será el gran protagonista. 

Según su organizador, Juan Manuel Martín-Hidalgo, de la bodega jerezana EMILIO HIDALGO, “Esta nueva edición y primera en Sevilla reunirá alrededor de 40 bodegas de más de 25 zonas productoras de nuestra geografía durante la jornada que dura el evento en el precioso entorno de la Casa Palacio de los Bucarelli ”.

Para este año está prevista la participación de un total de 42 bodegas con una selección de más de 200 vinos de gran calidad. 

Como zonas productoras habrá presencia muy variada y de diversas  Denominaciones de Origen: Rias Baixas, Bierzo, Somontano, V.T.Cádiz, Priorato, Jerez, Toro, Rioja, Mallorca, Extremadura, Navarra, Txakoli, Rueda, Cava, Ronda, Ribeiro, Valencia, Arlanza, Ribera del Duero, Madrid, etc…

A destacar las bodegas del Marco de Jerez que asistirán, como la propia Emilio Hidalgo, Barbadillo, Gutierrez Colosía y José Estevez (Valdespino, La Guita y Marqués del Real Tesoro).

El lugar para esta gran cita será LA CASA BUCARELLI, acceso por calle Santa Ana nº 40. El horario será ininterrumpido de 11.30 am a 7.30 pm. 

La adquisición de las entradas es a través de la página oficial del evento a un precio de 25€.

http://vinosdeespanaunapasion.com/2016/

Fino Tío Pepe en Rama 2016, González Byass

TÍO PEPE EN RAMA 2016

#SUELOYVELO

La saca de 2016 presenta un Tío Pepe en Rama sublime y contundente, fiel al estilo tradicional de Tío Pepe.

Como cada año, la primavera marca el momento de Tío Pepe en Rama. Es en esta estación cuando “la flor” inunda de vida la bodega. Cuando Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, interrumpe la quietud de la bota con su venencia para descubrir esta maravilla enológica, que simboliza la máxima expresión de la crianza biológica.

La tiza, la bodega y largas horas de meditación han sido las claves en la selección de 60 botas excepcionales de las que procede Tío Pepe en Rama. El resultado: emoción, orgullo y satisfacción. Un vino que rememora los momentos vividos de generación en generación “a pie de bota” catando la esencia, la historia y la razón de ser de González Byass: Tío Pepe.

El devenir del año pareció aliarse con la bodega para que “la flor” mantuviera su mágico manto, rotundo y contundente. Unas temperaturas medias ideales y la ausencia de vientos cálidos de levante, han sido claves para que en la primavera la madre naturaleza brinde este Fino noble, amable, ligero y mantecoso, que ha esperado, en la centenaria bodega La Constancia, su momento.

La etiqueta de la edición 2016 se ha obtenido de diseños históricos y originales que la Fundación González Byass, a través de su Archivo Histórico, conserva.

“En Rama”

Inspirado en los días en los que el Fino se consumía directamente desde la bota, el Fino en Rama no ha sido sometido a los procesos habituales de clarificación y filtración. Tío Pepe en Rama, un Tío Pepe en estado puro, expresa el carácter único del Jerez y muestra un Fino de la forma más natural y delicada.

[Pulsa para ver el video]

* * *

González Byass es una bodega familiar fundada en el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y brandies de Jerez. Marcas tan conocidas como el fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles, o el brandy solera gran reserva Lepanto, le han consagrado como una de las principales bodegas del mundo. La tradición, la investigación, la sostenibilidad y la búsqueda de la máxima calidad son los pilares en los que González Byass ha centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

Siguiendo el mismo camino, hace más de 30 años que González Byass se ha convertido en una familia de vinos, incorporando bodegas de zonas emblemáticas para poder representar fielmente la diversidad enológica de España. Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas del Vero -D.O. Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. Cava-, Finca Constancia –V.T. Castilla-, Finca Moncloa –V.T. Cádiz-, Beronia Verdejo –D.O. Rueda- y Pazos de Lusco -D.O.Rías Baixas-, son algunos de los ejemplos. En esta misma línea, la Familia también desarrolla el anís Chinchón, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y destilados de alta gama, entre los que se encuentran las ginebras The London Nº1 y Mom, Nomad Outland Whisky y vodka Druide. Asimismo, González Byass distribuye de forma exclusiva en el mercado nacional el ron nicaragüense Flor de Caña y el champagne Deutz.

[NOTA DE PRENSA]

Manzanilla Ecológica "Entusiástico" by Pepe Cabral & Delgado Zuleta

Manzanilla Ecológica "Entusiástico"
by Pepe Cabral & Delgado Zuleta

Hoy catamos "Entusiástico", la primera manzanilla ecológica fruto de la colaboración de Pepe Cabral y la bodega sanluqueña Delgado Zuleta. Pepe Cabral es de Trebujena, es viticultor, empresario, forma parte de la Asociación Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.

De hecho, "Entusiástico" es el nombre del mosto ecológico que elabora Pepe Cabral desde hace ya unos años y ha sido el nombre que ha querido ponerle a esta manzanilla ecológica, aunque también aparezcan algunas referencias a ella como "Entusiástica" por aquello de ponerle un nombre femenino a la manzanilla.

 Por supuesto, todo el proceso de elaboración, no solo la viticultura, está certificado por el Consejo Andaluz de Agricultura Ecológica. La viña de Cabral, en el Pago de Burujena, ya lo estaba hace años, pues se necesitan hasta tres años para poder certificar una viña como ecológica, la uva se ha molturado y fermentado en lagar certificado, donde el mosto sufrió algo de evolución y salió "subidito" de color; el encabezado también se ha hecho con alcohol vínico ecológico. Finalmente el vino se ha criado bajo velo de flor durante dos años en botas de la solera de La Goya, de Delgado Zuleta, que se han vaciado específicamente para este proyecto.

Sobre la cuestión ecológica, hay que decir que la extensión en Andalucía de viñedo ecológico ha subido casi un 18% en el último año 2015 y alcanza las 900 Ha. certificadas, aunque Cádiz, en concreto no destaca en este sentido, siendo Granada, Almería y Málaga las que tienen mayor extensión de viñedos en ecológico. 

En Cádiz, Bodegas Sancha Pérez y Forlong son dos de las que conozco que elaboran vinos  ecológicos, tanto tintos como blancos y ahora Delgado Zuleta con la colaboracion de Pepe Cabral, la primera en comercializar un vino generoso, una Manzanilla de Sanlúcar ecológica.

Personalmente a mi no me aporta ningún valor añadido el hecho de que un vino, en este caso una manzanilla sea ecológica o no, pero entiendo que haya personas que por conciencia medioambiental o filosofía de vida, busquen y consuman este tipo de productos; yo siempre valoraré  más que el vino esté rico, bien hecho, que me guste, y que tenga una buena relación calidad-precio. pero era cuestión de tiempo que haya viñedo ecológico dentro del Marco de Jerez. Me consta que otras bodegas están ya por el mismo camino.

Volviendo al  Entusiástico, hay que reconocer que la imagen externa es rompedora, bueno, más bien, "destrozadora"; está bien que sea botella transparente donde se aprecia bien el color intenso de una manzanilla no filtrada, pero la etiqueta es muy mejorable, sobre todo ese fondo rosa y la cápsula marrón pues no pegan mucho, la verdad. Ahora bien, el contenido está exquisito. Una Manzanilla de Pago.

Entusiástico es una manzanilla fina en toda regla, muy expresiva, con buenas notas de crianza biológica sorprendentes para una manzanilla de apenas dos años, aunque no se puede comparar con La Goya, por ejemplo. Cuenta Salvador Real, el enólogo de Zuleta, que durante su crianza han sido menos frecuentes de lo habitual los rocíos, por lo que está, digámoslo así, más concentrada.Ya la probé cuando apenas era poco más que un sobretablas  y ya se le notaba ese "punch". En boca es fresca, con fuerza, y muy persistente.
Es una gran manzanilla, y seguro que se hará más grande en el futuro.

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Referencias:

Presentación en 2010 del primer mosto Entusiástico por Pepe Cabral, en la Revista Digital Cosas de Comé de Pepe Monforte.

Dcha: Mosto Entusiástico 2010
Izda: Mosto Entusiástico 2013

Taberna Pizzería La Cobijá, cumple 5 años.

CUMPLEN CINCO AÑOS EN LA COBIJÁ. CHICLANA.

Parece mentira pero en los actuales tiempos que corren, tiempos complicados que también padece la hostelería, que un local, en concreto un restaurante, un pequeño restaurante familiar, cumpla los cinco años desde su apertura es para que te caigan dos lagrimones por la mejillas, que es que te entran unas ganas de fundirte en abrazos y besos con Ernesto Ariza y con Mª Oliva Mateo, los dueños de la "Taberna La Cobijá".

Esta pareja, son además, padres de familia numerosa y de categoría especial, con lo que todo eso conlleva, así que a base de esfuerzo, dedicación y con una profesionalidad innata han sido capaces de llevar adelante no ya un sueño, un proyecto, si no dos: su familia y su restaurante; y ambos con éxito.
Yo, que de llevar restaurantes no tengo ni idea pero de familias numerosas entiendo algo, lo veo de un mérito extraordinario.

El restaurante está en La Barrosa, en la 2ª pista, zona básicamente turística y veraniega pero que también sufre los rigores del invierno, y no me refiero a los climatológicos. Con el cariño y la simpatía como ingredientes principales se han hecho ya con una clientela más o menos fija para los fines de semana que suelen empezar los jueves, aunque en temporada alta abren casi todos los días, por supuesto. La Cobijá es algo más que una pizzería, es bastante más.

Hace poco volvimos y dimos buena cuenta de su sección de gratinados, con esos Canelones de Rabo de Toro, o una genial Mousaka. Es de los sitios que hay que ir muchas veces para probarlo todo y aún así a veces tienes que volver a empezar porque han cambiado la carta, lo normal. Y a los niños les flipa las pizzas... De eso sabe algo don Pepe Monforte, de la Revista Cosas de Comé, que los conoció el año pasado.

Por cierto, tampoco andan mal de vinos: cuando voy suelo pedir Fino Arroyuelo, de Collantes, o Garum de Luis Pérez. Con eso tengo bastante para una comida familiar. Y tanto...
Ahora en Febrero están de aniversario, ya lo saben, cinco años cumplen, si no has ido se merecen una visita pero ya.

Dry Sack Medium, de Williams & Humbert y otros medium...

Dry Sack Medium

Hoy les traigo a través de este blog, un tipo de vino de Jerez que quizás no sea muy conocido. Se trata del Medium. De hecho no hay muchas bodegas del Marco del Jerez que, actualmente, tengan este tipo de vino en su catálogo. Por lo visto, antes era un vino muy habitual y casi todas las antiguas bodegas lo tenían, era un vino muy vendido y muy consumido.
El Medium es un vino de cabeceo, un vino de mezcla entre un vino seco, normalmente un oloroso, y un vino dulce, un Pedro Ximénez, por ejemplo. ¿Estaríamos hablando entonces de un tipo de Cream? La clave está en el contenido de azúcar residual:

Según el Consejo Regulador:

• Entre 5 y 115 gr./l de azucar sería un Medium.
• Más de 115gr./l de azucar sería un Cream.

Así que en teoría no importa el porcentaje de PX que se le añada al vino base (oloroso o amontillado), la cuestión es qué contenido de azúcar tenemos en el vino resultante.

Dry Sack Medium, de Williams & Humbert sería un buen ejemplo, quizás el más sencillo.Lo probé hace poco en la bodega, y está bastante bueno, me sorprendió. El vino base es un oloroso muy joven,  - vino de la variedad palomino fino, encabezado a 19.5º, un sobretablas de oloroso - mezclado con vino de la variedad Pedro Ximénez, también muy joven. El resultado entraría en un sistema oxidativo de soleras y criaderas durante 6 años. Dry Sack Medium, de Williams & Humbert solo tiene 28 gr./l de azucar, es un oloroso abocado, es decir, ligeramente dulce.

Para que se hagan una idea, el conocido Canasta Cream de la misma bodega llega hasta los 132 gr./l de azucar, este sí, obviamente,  es un Cream, o también llamado Oloroso dulce.

Williams & Humbert, además, no solo tiene un Medium en su catálogo, tiene dos, y más de dos: El Dry Sack  Solera Especial 15 años es un Medium, también mezcla de Palomino y Pedro Ximénez, con una crianza en sistema oxidativo de Soleras y Criaderas de 15 años, y su contenido en azúcar residual llega hasta los 82 gr./l de azúcar, aún bastante lejos del Canasta Cream, que empleo de referencia, sin embargo, en este último caso el vino se etiqueta como Sweet Old Oloroso, aunque técnicamente es un Medium, más viejo, pero Medium. Este Solera especial ya es un vino con mayúsculas, con su punto dulce pero se nota que detrás hay un vino de 15 o más años.

Otra bodega que dispone de algunos vinos etiquetados como Medium es Harveys; concretamente su gama de vinos VORS  la forman un Very Old Oloroso Blend Medium y un Very Old Palo Cortado Blend Medium, los pudimos probar en Vinoble, el año pasado; deliciosos, con esa mezcla de vino viejo pero más amable paso por boca,

Puestos a complicar algo más la terminología, el Consejo Regulador admite los vocablos Medium Dry y Medium Sweet para los casos en los que el contenido en azúcar no llegue o biensobrepase los 45 gr./l de azucar respectivamente, sería el caso de otro de los vinos de Williams & Humbert que también ha tenido cabida en este blog: As You Like It ...¿un Amontillado dulce?

Sin olvidar el "shakesperiano" A Winter´s Tale Medium Sweet, otro amontillado dulce marca de la casa...como veis todo muy british...

También Osborne mantiene una marca etiquetada como Medium, es el caso de Osborne 10 RF. En general, me da la sensación que son vinos poco conocidos, aunque recuerdo que en casa a mi madre siempre le gustó el 10 RF de Osborne, y a menudo entraba por casa. Eran los tiempos de las botellas gordotas y las copas de cristal esmerilado, pero estaba rico...

Y el último que probé hace poco, en la última edición de la Copa Jerez fue el  Ximénez-Spínola Medium Dry, una rareza aún mayor ya que está elaborado exclusivamente con la variedad Pedro Ximénez, aunque he de reconocer que no me gustó mucho, no sé por qué. Lo noté demasiado amermelado...palabra que se me acaba de ocurrir.

Volviendo al Dry Sack de Williams & Humbert, hasta el origen del nombre tiene su historia:

"Un conocido exportador pensó que sería interesante vender un sack de los antiguos, pero desde luego no estaba dispuesto a asociar su nombre con un vino tan joven. Sustituyó los olorosos jóvenes y bastos, que se empleaban en un principio, por un oloroso ligero, envejecido y de buena calidad, limitando la cantidad de vino dulce empleado en el encabezado con el fin de producir un jerez bastante seco, con poco cuerpo y con un regusto seco muy marcado. Rápida y comprensiblemente, éste consiguió ser uno de los vinos jerezanos más populares del mundo. Lo llamó "Dry Sack", y las mentes mas inflexibles se quejan de vez en cuando señalando que no es, en absoluto, ´seco' sino del tipo `medium', lo cual es completamente cierto, porque aunque es posible que sea un jerez medium, se trata de un sack muy seco, por lo que el nombre es muy preciso".

[Si no acabo un post mencionando a Julian Jeffs y su libro "El vino de Jerez", no soy yo.]

Una pequeña muestra de etiquetas de vinos Medium...

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XX Jornadas del Vino Fino del Marco de Jerez.

Larga vida al vino fino.

Noche "fina" la que pasamos el pasado viernes 20 de Noviembre en el Hotel Monasterio de El Puerto de Santa María. Un estupendo showroom con un total de 17 vinos finos del Marco.
Pues esto fue con motivo de las XX Jornadas del Vino Fino que desde hace, obviamente, veinte años viene desarrollando el Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María.
En este año 2015, con resacas de celebraciones en el Marco del Jerez, como los 50 años de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar, los 80 años de la D.O.Jerez, o con la celebración reciente de una nueva edición de la International Sherry Week, llegan estas jornadas del Vino Fino, detalle éste que no hay que perder de vista, centradas en la mesa redonda sobre "El mercado internacional del Vino Fino del Marco del Jerez: Presente y Futuro" en el que participaron todos los señores que ven en el cartel de aquí abajo, ahí es nada, moderada por Cesar Saldaña, director del Consejo Regulador.

Pero las Jornadas se iniciaron con un más que merecido homenaje a Doña Pilar Plá, de Bodegas El Maestro Sierra, nombrándola Socia de Honor del Ateneo del Vino. Cualquiera que conozca la historia de esta bodega no podrá estar sino de acuerdo con este nombramiento. Pero en este blog ya hemos hablado además del extraordinario fino que posee esta bodega, lo pueden leer aquí, y conocer someramente la historia de El Maestro Sierra, y de paso su enorme Oloroso de 15 años, aquí, ese que comenta  que compraba Lustau, ( o ese, o un primo hermano).

Sobre el posterior showroom de vinos finos

Imagínense el salón del hotel con los finos de Osborne, Caballero / Lustau, Grant, Bodegas Obregón,  González Byass, Williams & Humbert, Estevez /Valdespino, El Maestro Sierra y finalmente Fernando de Castilla. Creo que una magnífica representación de los más clásicos a los más modernos vinos finos del Marco de Jerez. 

Los vinos que se pudieron probar fueron los siguientes: Fino Quinta y Fino Coquinero, de Osborne, Fino Pavón, Fino La Ina y Fino Jarana, de Caballero/Lustau, Fino Valeroso, de Bodegas Grant, Fino La Draga, de Obregón, Fino Una Palma y Fino Tío Pepe, de González Byass, Fino Pando y Fino Don Zoilo, de Williams & Humbert, Fino Tío Mateo y Fino Inocente, de Grupo Estevez (Marqués del Real Tesoro y Valdespino), Fino El Maestro Sierra, de la bodega ídem, y Fino Classic, Fino en Rama, de la última saca,  y Fino Antique, de Fernando de Castilla.

En total 17 vinos finos, repartidos entre El Puerto de Santa María (solo faltó Gutierrez Colosía) y Jerez de la Frontera, que no me voy a detener a describir cada uno de ellos, todos excepcionales, cada uno de su padre y de su madre. Pero como querréis que me moje, seguro, voy a hacer un pequeño podio de 5 de los más comerciales, por decirlo de alguna manera, ya que Fino Antique y Fino Una Palma, compiten en una liga aparte, diría que están en el límite del Fino Amontillado, y el Fino en Rama de F. de Castilla, también, los tres deliciosos.

Así que me quedaría con Inocente, Coquinero, Maestro Sierra, Don Zoilo y Jarana, con la dificultad que tiene esta selección, ya que me gustan absolutamente todos, como he dicho cada uno a su estilo.

Es muy enriquecedor, además, poder tener la posibilidad de catar todos estos finos con la presencia de sus responsables, en charlas muy amenas, y ver catar otros vinos que no son los propios a los responsables y dueños de las bodegas citadas, mucho más.

Una mención a los portuenses, Valeroso y La Draga, de Grant y Obregón, artesanía pura a la hora de hacer un vino fino. Y Pavón, Quinta y Coquinero, supervivientes de lo que fue una ciudad, El Puerto de Santa María, donde "no se ponía el sol" en cuanto a vinos finos, donde todas las grandes bodegas del Marco tenían bodegas de crianza, o venían a comprar vinos para sus solerajes.

Interesante ejercicio, también,  fue catar junto a Jan Petersen los tres finos de su bodega, Fernando de Castilla, en una especia de cata horizontal , con su Fino Classic, el Fino en Rama y  Antique, este último - en mi opinión - uno de los grandes vinos de crianza biológica del Marco, de nuevo resulta difícil decir eso de "el mejor".